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Du willst da 15cm breite Säulen? Da wirst du betonieren müssen. In der Mitte soll eine Türe hin und dann links/rechts Fenster, hab ich das richtig durchschaut? Ist das als Windfang geplant? Andere Idee, mach den Oberen Teil einfach als Holzriegelkonstruktion und verkleide/verputze es dann. |
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Danke für deine Antwort, @MalcolmX! Der Raum wird für die Waschmaschine sein und meine Frau will vor dem großem Fenster eine Sitzbank haben, wo sie einfach ein Buch lesen kann und in den Garten schauen. Die Ziegel sind 50 breit und 17,5 tief. Gibt es eine Option ohne Betonieren? Die Fenster können auch kleiner sein. Geht es mit 15cm links und rechts und verankert (2. und 4. Reihe sind verankert mit Mauerankern) und dann die Pfeiler bei der Tür in der Mitte breiter machen? Wie breit dürfen die Pfeiler sein, damit man sie aufmauern kann? Wird so eine Holzriegelkonstruktion stabil genug sein, wenn wir das große Fenster daran auch montieren? 1,70m Fenster ist vielleiht sehr schwer. |
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Lustige Statik Ohne Auflast klatscht der Wind das Fenster zu und die 15cm 'Säulen' fallen raus ... Zumindest 30cm breite Säulen, dann passen beide Überleger drauf (Tür und Fenster) und dann von oben die (eh schon durchhängende Mauerbank draufkeilen .... und super nass mauern, damit ja der Mörtel nicht ausbrennt. Seitlich die Mauer mit Anker (10er Baustahl) in die Bestandsmauer einbinden. Die zulässigen seitlichen Lasten für Ziegelmauerwerk sind massiv von der Auflast abhängig! edit: Kein Mörtelband, sehe ich gerade, ... PU-Schaum? |
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Danke, @taliesin ! Wie man es leicht bemerkt, mache ich das zum ersten Mal und ich war erstaunt, wie "durstig" die Ziegel sind. Ich habe sie komplett nass gemacht und nach 30 Sekunden sahen sie so aus, als ob sie nie Wasser gesehen haben. Für Anfänger ist das nicht klar und solche Erinnerungen sind sehr wichtig, danke! Die Ziegel habe kleine Hohlräume. Circa 8-10mm sollten sie sein. Denkst du, dass es sich lohnt, wenn ich jetzt in die Ziegel, wo die mittleren Säulen kommen werden, ein paar Stäbe 1,5 Meter Bewehrungsstahl vertikal reingebe und dann die restlichen Ziegel drauf mauere? Dann "stechen" die Stäbe durch die restlichen Ziegel und diese Hohlräume kann ich mit Zementmörtel auffüllen. So wird es ein bisschen wie eine Stahlbetonsäule sein, zumindest stelle ich es mir so vor. Wird das nicht für die Stabilität helfen? Ich habe bis jetzt Dünnbettmörtel verwendet und seitlich für die Fuge zu der Bestandsmauer habe ich normalen Mauermörtel verwendet.. |
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Hallo, ich würde die ganzen Ziegel wegräumen und, wie schon erwähnt, eine Holzriegelkonstruktion mit 15-17cm Staffelholz machen. Das ganze dann mit OSB3 Platten beblanken, Zwischenraum dämmen. OSB Platten spachteln, netzen und Putz aufziehen. |
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Ganz so wild muss man es nicht packen, das wird schon. Kannst du machen, wird sicher stabiler dadurch. Wie gesagt, Auflast ist wichtig, also bis 2cm unter die Mauerbank mauern, abbinden lassen und unterkeilen. Den Hohlraum, dann mit Mauermörtel (Mörtel steif, Ziegel nass) verfüllen. Durch die Keile spannst du die Mauerbank leicht nach oben, wenn der Mörtel abgebunden hat, kannst du sie entfernen, dann liegt sie satt auf der Mauer auf. Die Keile nur auf den 'Säulen', nicht über den Überleger setzen. Zwecks nass: Ich stelle meine Ziegel in eine Mörtelwanne mit Wasser, maure aber auch immer nur kleine Sachen ...  |
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Du kannst schon mit 15cm so Säulen hochziehen. Und wenn es einmal ordentlich stürmt, dann lage die böse Schwiegermutter ein und setze sie genau vor die Mauer... 😉 SCNR Im Ernst - hier stimmt gar nichts: Ziegel sind falsch (17,5cm Ziegel sind für INNENwände). Für Aussenmauerwerk brauchst du min. 25cm. Eingeschmatzt hast du nicht. Hast du Steckeisen am bestehenden Mauerwerk? Ich sehe nichts davon. Die Säule muss mindestens in der Stärke der Wand ausgeführt werden (min 25cm). Diese Breite brauchst du auch mindestens um ein Auflager für die Türe einzulegen (Mindestauflagertiefe 12cm pro Seite bei Fertigteilüberlager). Wird unter der Pfette ein STB-Rost ausgeführt? Sorry, aber ich schnell abbrechen, bevor sich noch jemand verletzt. Ich würde sinnvollerweise auch zu einer Holz-Konstruktion greifen. Aber google vorher noch nach Anschlussdetails, damit du weisst der Bauteil auszuführen ist. |
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Woher kommen diese Weisheiten? Aus den üblichen Normen sicherlich nicht. Daher die Frage, woher? |
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Jetzt muss ich auch etwas sagen weil so einen Blödsinn habe ich schon länger nicht gelesen. abreißen und Neubauen ... toller Rat für Häuslebauer die sparen müssen ... ist genauso wie zurücklehnen und Auftrag extern vergeben ... Foren sind zum Austausch da, damit man eben Projekte machen kann und das Wissen von Externen kommt die Erfahrung haben. So Meldungen wie "lass es bleiben, reiß es ab usw... helfen keinem weiter" ... Also nach dem Motto, wenn man nichts nettes zu sagen hat, soll man es lassen. ... Es gibt sehrwohl 20er Ziegel für Außenwände und sogar 17,5 er, die sind halt eine Ecke schwerer, also das mit mindestens 25cm ist der totale Blödsinn, bitte nur das Posten was auch stimmt! Ja es gibt 20er für die Innenwände, die leichter sind und welche die schwerer sind, die sind für Außenwände. Anbei auch ein Link: https://www.ziegel-eder.de/produkte/ziegel/detail/thermopor-p-hlz-bw-175 Der Thermopor P HLz BW in Wandstärke 17,5 cm wird für Außenwände mit Zusatzdämmung z.B. bei Garagen und für tragende Innenwände ohne Schallschutzanforderungen verwendet. Er erreicht durch seine Zulassung die Eignung zur Brandwand und ist als Gebäudetrennwand bei Reihenhäusern mit guter Schallschutzanforderung verwendbar. Zurück zum Thema: Bei den Säulen brauchst du keinen Verband, da kann man Ziegel auf Ziegel stellen, nur würde ich das ganze mit Mauermörtel m50 machen. 15cm sind schon sehr schmal noch dazu ohne auflast. Also um das ganze zu lösen, wenn links und rechts massive Wände sind würde ich die Säulen mindestens 20cm breit. Eher 24,5cm machen (Ziegel in der Mitte durch schneiden). Die Ziegel außen kann man ja in das bestehende Mauerwerk einbinden / einstemmen, dann musst den Ziegel natürlich länger lassen und dann reichen hier auch 20cm Säule wenn du jeden dritten bis vierten Ziegel ca. 10cm einstemmst. Ich würde in der letzten bestehenden Reihe die beiden äußeren Ziegel tauschen und einstemmen. Bei den Ziegel die du nicht einstemmst könnte man auch 2 Stück 6mm Beton eisen ca 40cm lang einschlagen. Das wichtigste wäre Auflast herzustellen, hier wäre es gut oben einen Betontost über die gesamte Länge den du auch links und rechts 25cm aufliegen lässt. In den Rost alle 25cm einen 8er Bügel und unten 2x 12er eisen und oben 2x10er. Das geklebt finde ich nicht so toll, aber ich kenne die Eigenschaften vom Kleber zu wenig. Satter Mörtel haltet eigentlich immer Lg |
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ja und? Sind diese schwereren Ziegeln in dem vorliegenden Fall dezitiert eingebaut? Kannst du das auf dem Foto beurteilen? Ich nicht. Und ja: natürlich kann man auch Wände mit schmälerer Dimension ausführen: aus Beton oder Schalstein zum Beispiel. Leider ist es weder das eine noch das andere in dem Fall. Was du schreibst mit Auflast, Rost und Bügel stimme ich völlig zu. So müsste man das machen. Aber Hand aufs Herz (ohne das bös zu meinen): traust du dem TE das zu, dass er weiss wie die Bügel zu biegen sind und wie einzubinden. Noch dazu den Träger korrekt zu schalen, bewehren, betonieren und verdichten? Da sollte man schon einigermassen wissen was man tut. Holz ist für Laien deutlich einfacher in der Bearbeitung und Anbindung an den Altbestand. Deswegen würde ich auch dringend dazu raten, weil ich die Erfolgsaussichten da deutlich höher einschätze. Naja - da bleibt aber auch im wahrsten Sinn des Wortes kein Stein am anderen, oder? Aber immerhin sind wir uns einig, dass die 4Scharen nicht so super ausgeführt wurden. Da steht aber 4 Scharen Ziegel zu 7 Ziegel, also insgesamt 28 Ziegeln. Die sind in einer halben Stunde wieder entfernt. DAS ist noch lange kein Abbruch und der wirtschaftliche Schaden bei 4€/Stk Ziegel sollte unter 150Euro bleiben. Natürlich kann ich sagen "Thumbsup - mach weiter alles super. DIY spart Geld." Und in 2 Monaten gibts einen neuen Thread zur Sanierung, weil die Wand gerissen ist und der Putz abbröckelt. Deswegen habe ich auf den Wechsel zu Holzriegel-Bauweise plädiert, weil das für Laien deutlich einfacher in der Herstellung ist. |
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