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Jein! 😉 Die Anspeisung für den Verdichter hat einen Knebelschalten, für die Steuerung und den Heizstab ist jeweils nur ein Automat am Eingang verbaut. Um diese Teile zu bedienen müsste man aber die Frontverblendung abnehmen. Da ein Abschalten der Sicherung/Automat im Zählerkasten meist einfacher ist und das selbe bewirkt, kannst du das ruhig machen 😉 Die ein oder zweimal, als das bei mir nötig war, hab ich den LSS der Steuerung aus und wieder eingeschaltet und das Ding lief wieder ... |
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Wurde bei mir auch standardmäßig so eingestellt. Für das Estrich ausheizen noch ok, für den Normalbetrieb eher nicht geeignet. Die Paramter kannst du nur in der Fachmannebene umstellen. Zu 95% ist es die falsche Einstellung. Wenn du nicht in die Fachmannebene möchtest, dann musst du dich an deinen Insti wenden. Falls doch, dann poste mal deine gesamten VL VL [Vorlauf]/RL (auch Sole). |
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Servus! Hab nen 400 m DN40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im Lehm, zwischen 2 und 5 Meter tief (das warme Ende sollte ganzjährig im GW liegen). sole ist derzeit bei 4/2.8 Grad Wie oben geschrieben läuft die IDM aus meiner Sicht ganz gut im nur Heizmodus - wir sind noch nicht eingezogen deshalb mach ich dzt kein WW WW [Warmwasser] (Wärme/Strom Verdichter über die letzte Woche bei >8,5, wärme/Strom Zähler bei ca. 6,4) - der Faktor zwischen Verdichter zu Zähler Verbrauch von 1,4 ist wohl zu einem Grossteil den 100% Pumpen geschuldet. Läuft derzeit auf ca. 2.9 kW (ca 1/3 der Leistung) ACHTUNG: bitte nicht vom Innentemp Sensor täuschen lassen, der liegt im Technikraum und Raumeinfluss ist auf 0 gestellt. Muss ich die nächsten Tage noch umhängen... Innentemp im Haus sind die gewünschten 21.5 Grad, in den Bädern 23.... Im Haus hab ich FBH FBH [Fußbodenheizung] (16er, Kreise zwischen 82 und 94m), WH in beiden Bädern sowie BKA BKA [Betonkernaktivierung] vollflächig (20 er, Kreise zwischen 108 und 118 m). Hier noch ein paar Screenshots - falls noch was fehlt bitte Bescheid geben: Ich beneide die NIBE Freunde um die grafischen Darstellungen, hier ist IDM LIchtjahre hinten...       |
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Die iPump lief wunderbar in der Zeit vom Estrich ausheizen bis Einzug. 2 Monate, war vielleicht ein Takt dabei. Jetzt wo WW WW [Warmwasser] dazu kommt wird Sie auch nur durch das WW WW [Warmwasser] bereiten unterbrochen. Das war bei mir leider etwas restriktiv eingestellt, sodass ich mehrere Takte in kurzer Zeit angehäuft habe. Ja, die grafische Auswertung ist mühsam. Speziell die Bennenung der Variablen ist ein absoluter Graus. Keine Ahnung wer so etwas abnickt und freigibt. Ja, die traumhafte AZ von 8 stimmt natürlich so nicht bzw. nur wenn man den Steuerungs-/Pumpenstrom ignoriert. Ist leider nicht ganz unerheblich. Da müssen sich andere darum streiten was sinnvoll ist (Sole Pumpe berücksichtigen aber UWP nicht,...etc). Aber zum eigentlich Thema: Wie du siehst ist deine Spreizung der Sole sehr gering. Hier würde ich mal die Pumpe auf 70% begrenzen und schauen wo du hinkommst und wie es sich auf die AZ auswirkt. Die UWP würde ich mal grundsätzlich freigeben (min. 0% und max. 100%), dann wird diese von der iPump mitgeregelt. Da das Thema sehr komplex ist, gibt es leider keine Richtwerte wo man sagen kann, dass bei Wert X die Effizienz am Höchsten ist... Probieren/Studieren. Und wenn ihr dann einzieht schaut alles wieder anders aus, da innere Gewinne, Möbel usw. erst wieder die Wärmeverteilung im Haus beinflussen. Also ev. noch nicht zu viel Zeit investieren. |
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  kurzes Update: Ich habe jetzt die Minimum Leistung der Wärmepumpe auf 20% gestellt und die Minimale Pumpenleistung auf 50%. Jetzt wird der Wärmemengen "Output" mit 3.8kw angezeigt. Stromverbrauch dürfte auch gesunken sein, kann ich aber leider nicht genau sagen, da ich keinen separaten Zähler habe. Interessant ist, dass die Wärmepumpe offensichtlich ein Problem mit der Darstellung der Temperatur, mit welcher sie in den Heizkrauslauf fährt, hat. Angezeigt wird zb jetzt gerade 26,1 Grad Vorlauftemperatur. Im Technikraum am Thermometer werden mir ca. 24 Grad angezeigt (Außentemperatur 7,4 Grad). Dieses Problem fällt mir aber nur auf, wenn man die Leistung in der Fachmannebene auf 20% runterregelt. Jetzt haben wir immer noch das Problem, dass die Wärmepumpe nach ca. 2-3 Tagen das Temperaturlimit von +1 Grad über der eingestellten Temperatur erreicht und dann abschaltet. Nun kam mir die Idee ob man die Wärmepumpe nicht einfach auf durchgehend "Manuell Heizen" stellen kann, damit sie nicht mehr abschaltet? Was sagt ihr dazu? Und noch eine Frage, was kann man tun wenn die Spreizung der Sole nur ca. 1 Grad ist? LG |
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Mit welchem Durchfluss presst die WP WP [Wärmepumpe] eigentlich durch den Heizkreis? Also ab wann bringt sie die erzeugte Wärmemenge nicht mehr an, bzw wo liegt der Sweetspot beim Durchfluss? Hat hier jemand Erfahrungen? Ich frage deshalb, weil meine bestehende Gastherme ja auch bei VL VL [Vorlauf] 35 und mit 50% Pumpenleistung die HK entsprechend versorgt ohne dass es zu kalt wird. Wenn ich jedoch den Durchfluss erhöhe, dann rauscht es unangenehm. |
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Kurz offtopic - siehst du in der idm App auch die Anzahl der Verdichterstarts? Oder liest du die selbst über die Frequenz-Darstellung der Grafiken aus? Danke für Info! |
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die Gesamtanzahl der Schaltzyklen wird in den Systeminformationen dargestellt - eine tägliche/monatliche/jährliche Auflistung gibt es nicht |
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