« Heizung, Lüftung, Klima  |

Hilfe bei der Einstellung meiner FBH mit Wärmepumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  JhinWick
2.2. - 6.2.2025
18 Antworten | 2 Autoren 18
18
Hallo allerseits!
Ich bin aufgrund eines Todesfalls in meiner Familie vor ein paar Jahren an ein Haus gekommen.
Vor ca. 2 Jahren habe ich mich dazu entschieden eine PV Anlage mit WP WP [Wärmepumpe] anstelle meiner Gasheizung umzurüsten.
Das Haus ist ebenerdig, Baujahr 2010 und hat ca. 150 m² Wohnfläche mit FBH FBH [Fußbodenheizung].
Ich habe 2 Heizkreisverteiler mit mit unterschiedliche langen Rohren, einmal 7 und einmal 5 Heizkreisen.
Nun zu meinem Problem:
Ich musste beim Heizungstausch auch neue Heizkreisverteiler einbauen weil die alten stecken geblieben sind.
Bei den neuen wurde jedoch kein hydraulischer Abgleich gemacht da ich das Gefühl habe, dass es keine Firma interessiert, die sagen alle braucht man nicht etc...
Ich habe meine Unterlagen durchforstet und habe einen Energieausweis von 2010 gefunden und habe einen Grundrissplan und auch die einzelnen Heizkreislängen.
Kann mich hier bitte jemand beim hydraulischen Abgleich unterstützen da ich es selbst schon versucht habe (auch mit ChatGPT) und zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen bin. Habe schon etliche Forenbeiträge durchforstet und selber schon rumgeschraubt und versucht, bin aber noch nicht zufrieden da ich halt nur ein Laie bin.
Zu meiner WP WP [Wärmepumpe]: Ich habe eine HP08L-M-BC WP WP [Wärmepumpe] BC Luft modulierend 8,3kW bei A-7W35.
Falls mir jemand helfen kann dann stelle ich gerne noch die anderen Infomationen/Fotos zur Verfügung.
Vielen Dank im Voraus.

  •  cacer
  •   Gold-Award
2.2.2025  (#1)
je mehr infos desto besser.
mach mal fotos im heizraum von den ganzen teilen und ne grobe übersicht, was verbaut ist.

die längen der heizkreise sind schon gut.
notier die mal.
dann die einstellungen der WP WP [Wärmepumpe], ob puffer verbaut ist, ERR aktiv sind etc.

lese dich in den thermischen abgleich ein.
rein hydraulisch abgleichen ist zwar ok, aber es geht um möglichst geringe vorlauftemperaturen, also die passende heizkurve bei sinvollem durchfluss.
am ende steht ein kompromiss aus komfort und effizienz.


1
  •  JhinWick
2.2.2025  (#2)
Die genannte WP WP [Wärmepumpe] läuft direkt ohne Puffer in die FBH FBH [Fußbodenheizung]. Das habe ich korrigieren lassen da sie am Anfang in einen Puffer ging. Die Firma die das gemacht hat meinte wegen meiner thermischen Solaranlage wäre das gut als Unterstützung. Dann hab ich mit anderen geredet und die meinten das ist sinnlos weil der Estrich besser als jeder Puffer ist. Also alles umgebaut.
Heizkreislängen:


Gästebadezimmer 41m
Badezimmer 87m
Garderobe + Gang 71m
Waschraum 88m
Schlafzimmer 68m
Büro 40m
Küche 76m
Wohnzimmer + Gang 80m
Wohnzimmer 89m
Wohnzimmer (glaube das soll Rand heißen) 92m

und 2 Heizkreise die ich nicht auf Zimmer zuordnen kann:
da steht ZI MG glaub ich: 70m
und ZI RZ : 63m

ich habe keine ERR ERR [Einzelraumregelung], welche Einstellungen der WP WP [Wärmepumpe] soll ich genau hinschreiben?
Heizkurve:
AT RL Temp
16 22
0 27
-15 30
Raum Soll Temp 22 Grad. Hysterese bei 16 grad 5K und bei -15 grad 4K.




1
  •  cacer
  •   Gold-Award
2.2.2025  (#3)
Och, das scheint ja ganz ordentlich zu sein. 
Zu den Einstellungen dieser WP WP [Wärmepumpe] kann ich nicht viel sagen. 
Kommt bestimmt noch jemand. 

Ist ein Überströmventil verbaut?
Passen die Temperaturen in den Räumen? 
Wieviel Durchfluss haben die einzelnen Kreise und wieviel zeigt die WP WP [Wärmepumpe] an? 
Sind Kreise eingedrosselt? 

Wie hoch ist die Spreizung (VL /RL)?

Die Kreislängen sind relativ gut. 
Nur ein paar Ausreißer nach unten. 
Problematisch sind normal kurze Kreise, die hohe Leistung bringen müssen. 
Vermutlich Büro und das Gästebad. 
Hydraulisch abgeglichen müssten diese beiden stärker eingedrosselt werden, wobei dann vermutlich zumindest das Bad dann zu kühl bleiben wird.

Aber der Reihe nach :
Normal gehen wir so vor, dass erstmal alle Kreise voll geöffnet werden. 
Dann heizkreispumpe mal manuell stellen.
Durchfluss bei Pumpe auf 100% notieren.
Beim normalen EFH stellen wir dann um 12 bis 14 l/h ein und lassen mal laufen. 
Je nach dem kann man dann schon ganz kurze Kreise etwas eindrosseln und die Heizkurve anpassen. 
Waren die Kreise eh offen und der Durchfluss ähnlich, sollte sich nicht viel tun. 
Aber normal ist die Heizkurve zu hoch und es wird zu warm im Haus. 
Dann heizkurve senken, bis der erste Raum zu kühl wird. 
Dann wieder ein Schritt höher stellen. 

Bei jeder Änderung aber ein bis 2 Tage warten. 
Das System ist träge. 

Vorab auch alle Einstellungen notieren, auch die heizkreisventilvoreinstellungen. 

Ideal wären nun alle Räume passend temperiert, was aber selten der Fall ist. 

Extrem lange Kreise wären dann vermutlich leicht unterversorgt und kurze Kreise überversorgt, was dann dort auch zu zu hohem Rücklauf führt. 

Zu warme Räume leicht eindrosseln.

Alles in allem so wenig drosseln wie möglich, aber so viel wie nötig. 
Beim thermischen Abgleich sucht man dabei halt den besten Kompromiss. 

Problem ist dann oft das Bad. 
Oft kurze Kreise mit hohem wärmebedarf. 
Der Raum wird nicht warm genug und hat meist auch zu hohen RL RL [Rücklauf], also kleine Spreizung. 

Das Dilemma ist dann entweder die Heizkurve erhöhen und alle anderen Kreise zu drosseln, oder damit leben und vielleicht einen Heizlüfter einzustellen. Oder ähnlich. 

Für den rein hydraulischen Abgleich such ich gleich mal arnes masterfaden. 
Ewig lang, aber gute Lektüre. 

1


  •  cacer
  •   Gold-Award
2.2.2025  (#4)
https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756
Hier mal mindestens die ersten beiden Seiten lesen. 
Über die Länge ist da sehr viel doppelt erklärt, aber das hilft auch. 

1
  •  JhinWick
3.2.2025  (#5)
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.

_aktuell/20250203988159.jpg


_aktuell/20250203420451.jpg


_aktuell/20250203693883.jpg

_aktuell/20250203751399.jpg
Das sind mal Fotos meiner Heizkreisverteiler und wegen dem Überstromventil bin ich mir nicht sicher ob ich eins verbaut habe? Wo kann ich das erkennen? 
Die Temperaturen sind nicht in allen Räumen gleich und es bedarf noch Anpassungen aber das kann ich ja erst nach dem Hydraulischen/thermischen Abgleich machen.
Momentan habe ich alle Kreise auf ca. 2 L eingestellt außer die beiden kurzen die habe ich auf 1,5 L.
Gedrosselt ist kein Kreis also alle blauen Kappen voll aufgedreht.
Spreizung ist immer bei ca. 5K ich glaub das wurde vom Installateur so eingestellt weil das wäre ein komischer Zufall dass das immer bei 5K liegt.
Wo kann ich den Durchfluss der WP WP [Wärmepumpe] ablesen?
Und wie kann ich die UWP auf 100% stellen? Weil was mir aufgefallen ist, es ist verdammt schwer die Liter einzustellen da die WP WP [Wärmepumpe] ja immer moduliert und somit nicht immer die selbe Pumpenleistung fährt.
Problem ist jetzt auch dass es immer wärmer wird also zum einstellen bin ich jetzt schon fast zu spät dran.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
3.2.2025  (#6)
bisschen mehr übersicht bei den bildern wär cool ... :D

die verteilerbilder sind gut.
am kurzen verteiler ganz rechts hätte ich vielleicht "Wandf." entziffert.
könnte da eine wandheizung im bad sein? nur so ne idee.

zitat..
JhinWick schrieb: Überstromventil bin ich mir nicht sicher ob ich eins verbaut habe? Wo kann ich das erkennen? 

das ist normal eine verbindung zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] mit ventil.
soll den mindestvolumenstrom sicherstellen, falls ERR ERR [Einzelraumregelung] geplant waren.
vielleicht bist du verschont, es gibt aber auch WP WP [Wärmepumpe] wo das intern verbaut ist.


zitat..
JhinWick schrieb: Die Temperaturen sind nicht in allen Räumen gleich und es bedarf noch Anpassungen aber das kann ich ja erst nach dem Hydraulischen/thermischen Abgleich machen.
Momentan habe ich alle Kreise auf ca. 2 L eingestellt außer die beiden kurzen die habe ich auf 1,5 L.

ganz gleich ist eh nicht machbar, aber beim thermischen abgleich gehts ja genau darum.
du stellst die temperaturen nicht nach, sondern mit dem abgleich ein.
und das halt mit so wenig drosseln wie möglich und möglichst geringer VL VL [Vorlauf]-temp.

die blauen kappen am RL RL [Rücklauf] sind eher zum kompletten abdrehen.
volumenstrom stellst du an den roten ein.

aber sicherstellen, daß unter den blauen keine voreinstellung justiert wurde.
glaub ich zwar nicht, aber wir hatten so fälle.
bitte helles detailfoto von den rücklaufventilen unter den blauen kappen.(ich hoffe doch, daß die sich einfach abnehmen lassen)

du sollst auch nicht alle auf 2l/min einstellen, sondern erstmal ganz offen laufen lassen (außer die zwei kurzen)

dann mal ablesen, was die flowmeter anzeigen.

wie deine WP WP [Wärmepumpe] den durchfluss anzeigt und die pumpe manuell gestellt wird weiß ich nicht.
vielleicht mal n separaten faden dazu machen?
ist ne heliotherm? da weis ich nix drüber.

hast du onlinezugriff und kannst das laufverhalten sehen?
wieviel starts macht die denn so am tag und bisher gesamt?
wieviel wärme wurde erzeugt?


zitat..
JhinWick schrieb: Problem ist jetzt auch dass es immer wärmer wird also zum einstellen bin ich jetzt schon fast zu spät dran.

stimmt schon.
wichtig ist aber eher bedeckte, kühle tage zu erwischen, um aussagekraft der ergebnisse zu bekommen.
noch ist der winter nicht vorbei. das geht noch. feineinstellung machst du dann nächsten winter. 




1
  •  JhinWick
3.2.2025  (#7)

zitat..
cacer schrieb: am kurzen verteiler ganz rechts hätte ich vielleicht "Wandf." entziffert.
könnte da eine wandheizung im bad sein? nur so ne idee.

Das heißt Windfang (Garderobe) + Gang.
Die 2 die ich nicht lesen kann sind rechts von Bad 1 und links von Bad 2.

zitat..
cacer schrieb: das ist normal eine verbindung zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] mit ventil.
soll den mindestvolumenstrom sicherstellen, falls ERR ERR [Einzelraumregelung] geplant waren.
vielleicht bist du verschont, es gibt aber auch WP WP [Wärmepumpe] wo das intern verbaut ist.


Da ich nie eine ERR ERR [Einzelraumregelung] hatte hab ich das vl wirklich nicht aber was ich bei dir so raushöre ist das eh gar nicht schlecht.

zitat..
cacer schrieb: du sollst auch nicht alle auf 2l/min einstellen, sondern erstmal ganz offen laufen lassen (außer die zwei kurzen)


habe jetzt alle offenbis auf die kurzen. Ergebnis siehe Bilder. 


_aktuell/20250203442118.jpg


_aktuell/20250203153751.jpg

Hier noch das Foto von dem blauen Ventil ohne Kappe


_aktuell/20250203791794.jpg

zitat..
cacer schrieb: wieviel wärme wurde erzeugt?


Abgabe Wärme: 3075,40
Aufnahme kWh: 835,96 
SCOP 3,7
Wurde beim Umbau zurückgesetzt also seit ca. Mitte Dezember.

WW
Abgabe Wärme: 151,24
Aufnahme kWh: 56,13
SCOP 2,7

zitat..
cacer schrieb: wieviel starts macht die denn so am tag und bisher gesamt?


Zwischen 5 und 10 Starts am Tag im Durchschnitt.

zitat..
cacer schrieb: hast du onlinezugriff und kannst das laufverhalten sehen?


Ja habe eine Weboberfläche und ich kann nochmal tiefer einsteigen mit Zugangsdaten.
Nach was genau soll ich Ausschau halten?
Hier noch paar Daten die ich gefunden habe.


_aktuell/20250203828953.jpg

 

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
3.2.2025  (#8)

zitat..
JhinWick schrieb: habe jetzt alle offenbis auf die kurzen. Ergebnis siehe Bilder. 

mal grob überschlagen laufen da schon über 20l/min durch.
schön, wenn das etwa hinhaut.

wichtig wäre zu sehen, was die pumpe jetzt macht.
die ist doch noch auf automatik?
von der logik her wird sie die spreizung nach heizkurve versuchen zu halten.
vermutlich durch weniger durchfluss.

wäre schön, an der anzeige den volumenstrom zu finden.

und natürlich, wo man die pumpe manuell stellen kann.

@ALL : wir brauchen hier mal n kundigen zu der heliotherm :D


_aktuell/20250203458196.jpg
sieht gut aus.
wenn da auf den platten keine skala drauf ist (also von oben gesehen in pfeilrichtung), dann sollte das ventil ganz offen sein.
sichtbar daran, daß die beiden elemente bündig auf einer ebene liegen (rechter strich)
vermutlich wie vom hersteller geliefert.

zitat..
JhinWick schrieb: Abgabe Wärme: 3075,40
Aufnahme kWh: 835,96 
SCOP 3,7
Wurde beim Umbau zurückgesetzt also seit ca. Mitte Dezember.

WW
Abgabe Wärme: 151,24
Aufnahme kWh: 56,13
SCOP 2,7

nicht umwerfend.
hast du einen externen stromzähler vor der WP WP [Wärmepumpe] ?

allerdings:

zitat..
JhinWick schrieb: Zwischen 5 und 10 Starts am Tag im Durchschnitt.

finde ich das viel.
wenn es eine modulierende maschine ist, sollten wir da einwirken.

auch da weiß ich nicht, wie man hier die hysterese ordentlich einstellt.

da eh kein puffer und keine ERR ERR [Einzelraumregelung] vorhanden sind, müssen wir mal sehen, wie wir die laufzeiten verlängern können.
vermutlich hilft schon heizkurve senken bei beibehaltung der hysterese?

zitat..
JhinWick schrieb: Nach was genau soll ich Ausschau halten?

laufverhalten im verlauf.
gibts diagramme?
VL /RL /Verdichter/ Durchfluss etc?

1
  •  JhinWick
3.2.2025  (#9)

zitat..
cacer schrieb: wichtig wäre zu sehen, was die pumpe jetzt macht.
die ist doch noch auf automatik?

Ja ist auf Automatik und hab eben beobachtet wie sie runter geregelt hat um die spreizung zu halten. Durchflüsse sind gesunken um 0,5 l pro heizkreis ca.

zitat..
cacer schrieb: wäre schön, an der anzeige den volumenstrom zu finden.

ich versuche mal diese anzeige zu finden bei der wp selber im menü.

zitat..
cacer schrieb: @ALL : wir brauchen hier mal n kundigen zu der heliotherm :D

ja bitte habe auch noch andere fragen zu dem gerät^^

zitat..
cacer schrieb: wenn da auf den platten keine skala drauf ist (also von oben gesehen in pfeilrichtung), dann sollte das ventil ganz offen sein.
sichtbar daran, daß die beiden elemente bündig auf einer ebene liegen (rechter strich)
vermutlich wie vom hersteller geliefert.

ja ist eben, also zumindest beim kleinen heizkreis habe gerade versucht beim 7er die blauen kappen abzuschrauben keine chance ohne werkzeug aber wird denke ich das selbe sein.

zitat..
cacer schrieb: nicht umwerfend.
hast du einen externen stromzähler vor der WP WP [Wärmepumpe] ?

ich habe die wp in loxone eingebunden. ich glaube aber dass dort die UWP nicht mitgerechnet wird sondern nur der Verdichter aber bin mir dabei nicht ganz sicher.

zitat..
cacer schrieb: vermutlich hilft schon heizkurve senken bei beibehaltung der hysterese?

soll ich die heizkurve senken oder die raumsolltemperatur von 22 auf 21 oder 20? die frage ist halt ob mir dann nicht zu kalt wird aber dass muss ich dann schauen.

zitat..
cacer schrieb: laufverhalten im verlauf.
gibts diagramme?
VL /RL /Verdichter/ Durchfluss etc?

Hier noch ein paar Fotos mit Graphen die du meinen könntest da müsste ich halt wissen was ich auswählen soll?


_aktuell/20250203857873.jpg


_aktuell/20250203455669.jpg


_aktuell/20250203979588.jpg


_aktuell/20250203545226.jpg
Hier noch der heutige Tag in Loxone. Verstehe nicht warum die da immer kurz taktet bevor sie dann länger läuft. Abtauen vermutlich. Was mir z.B. aufgefallen ist dass wenn die WP WP [Wärmepumpe] abtaut und fertig damit ist und innerhalb der eingestellten Hysterese ist schaltet sie ab obwohl sie noch nicht die Heizkreissolltemperatur erreicht hat? Achso und vergesst die 70 MWh die sind falsch dass war ein Einstellungsfehler.


_aktuell/20250203483879.jpg
noch ein Foto mit Vorlauf/Rücklauf und AT AT [Außentemperatur]. Ignoriert die Puffertemp. die ist noch Altbestand und wird durch die Kollektortemperatur ausgetauscht.


_aktuell/20250203642576.jpg
Übrigens ist die Raum Soll Verstärkung auf 1,5 eingestellt. Weiß nicht wie sinnvoll das ist wenn ich keine Raumthermometer habe?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
4.2.2025  (#10)

zitat..
JhinWick schrieb: Ja ist auf Automatik und hab eben beobachtet wie sie runter geregelt hat um die spreizung zu halten. Durchflüsse sind gesunken um 0,5 l pro heizkreis ca.

ok, bevor wir mehr über die einstellungsmöglichkeiten wissen und die pumpe auf auto läuft, können wir hier wenig machen.
einziger vorteil nun: pumpenstrom sinkt, weil sie deutlich runter geregelt hat.


zitat..
JhinWick schrieb: cacer schrieb: wäre schön, an der anzeige den volumenstrom zu finden.

ich versuche mal diese anzeige zu finden bei der wp selber im menü.

was ist mit id 2134 bis 2136?

mal mal ein paar graphen mit VL VL [Vorlauf]/RL und vielleicht durchfluss.

mich wundert vorallem, daß du so lange taktpausen laut den letzten beiden bildern bei um 0 C AT AT [Außentemperatur] hast, angebliche WP WP [Wärmepumpe] leistung bei 1,8kW?

scheinbar pumpt die schon bei der geringen leistung genug wärme in den estrich, um stundenlang pause zu machen?

kann ich kaum glauben.
wenn die nur ein paar stunden am tag mit 1,8kW läuft und das haus warm bleibt... wie niedrig soll denn dann die heizlast sein bei BJ 2010?

oder sind die 1,8 kW die elektrische aufnahme?

moduliert die denn jetzt, oder ist das ne on/off? laut datenblatt dachte ich die moduliert bis max 8 kW?




1
  •  JhinWick
4.2.2025  (#11)

zitat..
cacer schrieb: scheinbar pumpt die schon bei der geringen leistung genug wärme in den estrich, um stundenlang pause zu machen?

die schaltet ab weil die heizkreis solltemperatur von vormittag bis nachmittag aufgrund von wärmeren außentemperaturen so runterfährt dass sie wegen der hysterese nicht mehr einschaltet bis abend.

zitat..
cacer schrieb: wenn die nur ein paar stunden am tag mit 1,8kW läuft und das haus warm bleibt... wie niedrig soll denn dann die heizlast sein bei BJ 2010?

Hierzu habe ich noch folgende Daten aus dem Energieausweis von 2010:

Skala von A++ bis G ist mein Haus auf B mit 39 kWh/m²a.
Dann hätte ich noch einen Haufen U Werte uvm.
Ergebnis des Monatsbilanzverfahrens:
Jahresheizwärmebedarf: 8393,9 kWh/a
flächenbezogen: 44,59 kWh/(m²a)
volumenbezogen: 14,28 kWh/(m³a)
Zahl der Heiztage: 240
Heizgradtagzahl: 4002 Kd/a

zitat..
cacer schrieb: oder sind die 1,8 kW die elektrische aufnahme?

die 1,8 sind die momentane Aufnahme gewesen.

zitat..
cacer schrieb: moduliert die denn jetzt, oder ist das ne on/off? laut datenblatt dachte ich die moduliert bis max 8 kW?

ist eine modulierende steht auch in den WP WP [Wärmepumpe] Einstellungen.

zitat..
cacer schrieb: mich wundert vorallem, daß du so lange taktpausen laut den letzten beiden bildern bei um 0 C AT AT [Außentemperatur] hast, angebliche WP WP [Wärmepumpe] leistung bei 1,8kW?

die fängt halt zum beispiel bei einem RL RL [Rücklauf] von 23 grad an zu heizen (Heizkreissolltemperatur in dem Fall 28 Grad) und hat dann innerhalb von ca. 2 bis 3h die 28 grad erreicht und schaltet dann ab, anstatt dass sie schön niedrig einfach weiterläuft. Sie ist rücklaufgeführt sollte das noch irgendwie was beeinflussen?

Graphen hau ich später rein wenn die WP WP [Wärmepumpe] wieder läuft weil ich gesehen hab das geht nur live.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
4.2.2025  (#12)

zitat..
JhinWick schrieb: die 1,8 sind die momentane Aufnahme gewesen.

zitat..
JhinWick schrieb: ist eine modulierende steht auch in den WP WP [Wärmepumpe] Einstellungen.

ok, dann müssen wir ihr jetzt nur das modulieren beibringen :)
die scheint ja akutell nur vollgas zu kennen.

wenn die in dauerlauf übergeht, werden wir die heizkurve massiv senken könnnen und dann wird das auch effizienter.


zitat..
JhinWick schrieb: Sie ist rücklaufgeführt sollte das noch irgendwie was beeinflussen?

ja, auch.
ich kenn mich halt mit dieser steuerung 0 aus.

finde heraus, was da wie ineinander greift.
die soll anspringen und ihre rücklauftemp halten, also runtermodulieren anstatt vollgas ins aus zu laufen.

wenn hier keiner hilft, mach dafür mal n extra faden auf: "heliotherm HP08L-M-BC WP WP [Wärmepumpe] BC parametrieren" oder ähnlich.

HILFEEE
😬




1
  •  cacer
  •   Gold-Award
4.2.2025  (#13)
ist das der regler?:
https://www.heliotherm.com/media/bedienungsanleitung-regelgeraet-web-control321/Bedienungsanleitung-Waermepumpenregler-Heliotherm.pdf

unter benutzerebene mal code 3333 testen, ob du in die fachmannebene kommst.

dann mal ein handbuch zur fachmannebene suchen...

1
  •  JhinWick
4.2.2025  (#14)

zitat..
cacer schrieb: ist das der regler?:
https://www.heliotherm.com/media/bedienungsanleitung-regelgeraet-web-control321/Bedienungsanleitung-Waermepumpenregler-Heliotherm.pdf

Ja genau.


zitat..
cacer schrieb: unter benutzerebene mal code 3333 testen, ob du in die fachmannebene kommst.

ich komm mit 0001 in die fachmannebene als "Techniker 1".

zitat..
cacer schrieb: wenn hier keiner hilft, mach dafür mal n extra faden auf: "heliotherm HP08L-M-BC WP WP [Wärmepumpe] BC parametrieren" oder ähnlich.


ja werds mal versuchen.


zitat..
cacer schrieb: ok, dann müssen wir ihr jetzt nur das modulieren beibringen :)
die scheint ja akutell nur vollgas zu kennen.

wenn die in dauerlauf übergeht, werden wir die heizkurve massiv senken könnnen und dann wird das auch effizienter.

das wäre schön.




1
  •  cacer
  •   Gold-Award
4.2.2025  (#15)

zitat..
JhinWick schrieb: ich komm mit 0001 in die fachmannebene als "Techniker 1".

ich hab versucht ein wenig zu deiner kiste zu recherchieren, mit mäßigem erfolg.
scheinbar gibts auch einstellungen, wo man besser die finger von lässt, wenn man nicht genau weiß, was man tut.
ich möchte daher hier nicht zu irgendwas raten.

hast du n guten drat zu deinem heizungsbauer?
wenn der öfter heliotherm verbaut, sollte er ja zumindest paar ideen zur einstellung haben.
vielleicht gibt er dir sogar mal ne anleitung, wo auch die fachmannebene drin steht.

heliotherm kundenservice wäre vielleicht auch ein versuch wert, wenn man da n guten techniker erwischt. viel gutes habe ich da aber nicht gelesen...

aber warten wir mal ab, was in deinem neuen faden so passiert. ich halt mich da mal raus.

bis wir zugriff auf start und laufverhalten haben, kommen wir hier auch nicht wirklich weiter.
vielleicht greift man mit der heizkurve auch darauf zu, aber ich weiß es nicht.

alternativ kannst du auch im HTD mal nachfragen. da gabs jedenfalls mehr treffer.

bis dahin kannst du eigentlich nur schauen, daß du grob thermisch abgleichst.
werden jetzt nahezu alle räume zu warm, kannst du die heizkurve etwas senken.

wenn nur einzelne räume zu warm werden, diese leicht eindrosseln und beobachten.

paar verlaufskurven VL VL [Vorlauf]/RL durchfluss kannste aber trotzdem mal im detail zeigen.


1
  •  JhinWick
4.2.2025  (#16)

zitat..
cacer schrieb: hast du n guten drat zu deinem heizungsbauer?

mir kommt vor der mag nicht dass ich mich dafür interessiere und selber rumprobieren will.
und da ich kein zahlender kunde mehr bin hab ich keine priorität bei anfragen... 
wenn ich jetzt ein problem hab wird er schon kommen aber nur zum "optimieren" glaub ich tut er sich das leider nicht an weil er halt genug andere Aufträge hat die Geld zahlen.

zitat..
cacer schrieb: heliotherm kundenservice wäre vielleicht auch ein versuch wert, wenn man da n guten techniker erwischt. viel gutes habe ich da aber nicht gelesen...

die sind komplett wertlos an die hab ich mich schon 2 mal gewendet und die meinten nur ich soll mich mit problemen/fragen an einen Kompetenzpartner wenden.  Die machen keinen Kundensupport bzw. nur in Ausnahmefällen.

zitat..
cacer schrieb: bis dahin kannst du eigentlich nur schauen, daß du grob thermisch abgleichst.
werden jetzt nahezu alle räume zu warm, kannst du die heizkurve etwas senken.

ja das versuche ich eh schon.

zitat..
cacer schrieb: paar verlaufskurven VL VL [Vorlauf]/RL durchfluss kannste aber trotzdem mal im detail zeigen.

folgen gleich die WP WP [Wärmepumpe] hat grad gestartet.
Edit: Durchfluss gerade nach Start 16l/m
Vorlauf 28,3 RL RL [Rücklauf] 23,3


_aktuell/20250204392042.jpg


_aktuell/20250204415739.jpg

Halbe stunde später:


_aktuell/20250204569800.jpg


_aktuell/20250204435042.jpg

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
6.2.2025 9:40  (#17)
was mir grad noch einfällt: bei RL RL [Rücklauf]-geführter WP WP [Wärmepumpe] machen einzelne kreise mit besonders hohem RL RL [Rücklauf] (quasi thermischer kurzschluss) natürlich mehr aus.

soll heißen: schau daß du kreise mit höherem RL RL [Rücklauf] stärker drosselst und längere kreise mit kälterem RL RL [Rücklauf] weiter öffnest.
natürlich nur soweit, wie die RT RT [Raumtemperatur] das zulässt.

zum messen kann man infrarotthermometer, e-fiberthermometer, wärmebildkamera (am besten mit einem stück schwarzem klebeband an den rohren) oder anlagethermometer (fühler mit bisschen isolierung ans rohr binden) nutzen.

hier wurde ein wenig über die regelung gesprochen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-erfahrungen-mit-heliotherm-sntm-s-3-10-wp/81145_3

ich seh hier auch das hauptproblem, daß der verdichter stur auf seiner leistung bleibt.

1
  •  JhinWick
6.2.2025 22:33  (#18)
Danke für die Tipps. 
Auf das mit dem Infrarotthermometer bin ich selbst schon gekommen wollte mir dieses Wochenende einen besorgen. Problem das ich dabei sehe ist halt dass es nur thermisch abgeglichen wird und nicht hydraulisch? Aber ist wohl als Laie die einfachste und schnellste Lösung.
Update: Ich habe heute mit dem Installateur telefoniert und ihm das Problem geschildert.
Er hat erstmal gar nicht vertsanden was ich meinte und klang genervt. 
Anschließend meinte er, die WP WP [Wärmepumpe] würde ja eh laufen aber er ruft Heliotherm an dass die ab jetzt mal aufzeichnen und selber schauen sollen ob da ein Problem besteht.
1h später hat er sich nochmal gemeldet und meinte dass Heliotherm vermutet dass die Heizkreispumpe aufgrund von 2 Jahren Stillstand defekt sei. Stillstand deshalb weil der Installateur der die WP WP [Wärmepumpe] installiert hat nur über die WW WW [Warmwasser] Pumpe beides bedient hat, also WW WW [Warmwasser] und Heizkreis über einen Puffer.
Habe ja oben schon mal erwähnt dass ich das umbauen lies, sodass beide Pumpen der WP WP [Wärmepumpe] genutzt werden.
Heliotherm meinte heute es könne sein das die Heizkreispumpe aufgrund des langen nicht Nutzens nicht mehr die volle Leistung bringt, da sie bei manuell eingestellten 100% Leistung nur 1380 WMZ Durchfluss liefert. Das Problem des Abtauens ensteht laut ihnen deshalb da die WP WP [Wärmepumpe] somit das Abtauen mit der Heizkreispumpe alleine nicht schafft und das WW WW [Warmwasser] vom WW WW [Warmwasser] Puffer als Hilfe hinzunimmt und gleich nach dem beenden des Abtauvorgangs mit ca. 40 Grad in den Vorlauf der WP WP [Wärmepumpe] reinfährt und somit kommt ein RL RL [Rücklauf] von ca. 38 grad zustande und die RL RL [Rücklauf] geführte WP WP [Wärmepumpe] Regelung sagt Heizung ausschalten weil SOLL erreicht. Dass sie das SOLL nur für 2 min erreicht ist ihr egal.... Da ist der Verdichter schon ausgegangen und die Sperrzeit regelt.
Nach ca. 15 min Sperrzeit geht das Spiel wieder von vorne los...

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: KNV LWSE-V hauptsächlich unter Tags betreiben