FBH auf Balkendecke mit Dielenboden 
5.9.
-13.9.2026 10 Antworten 2 Autoren
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Also dazu muss ich sagen hab das schon paar mal gebaut, auch mit eigener Nutzung. Sehr stabil und nimmt auch stark Schall weg. Hatte die Fermacell FBH FBH [Fußbodenheizung] direkt auf Bretterboden schwimmend verlegt, drunter nur 5mm Tritschall. Darauf dann 10mm deckschicht verschraubt und Parkett verlegt. Hörte ma darunter in Räumen sehr wenig, bei offener Holzbalkendecke, die auch geschwungen hat. Blöd is nur der nicht variable verlegeabstand von 16cm. Möglich wäre auch, 10mm holzfaser als Trittschall, darauf z. B. Uponor Klett, dass dann mit Verguss Ausgleichsmasse 30mm, mach ich grad bei meinem Bekannten so, da wir da auch nur 5,5 cm FB Aufbau haben |
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Trittschall ist nicht unbedingt ein Problem in dem Haus, denn das sind keine offenen Holzdecken, sondern haben die originale Schüttung noch drin, die ein ziemliches Gewicht in die Decken bringen. Bis 1980 war die Decke zwischen dem EG und dem OG zudem Trennung zwischen zwei Wohnungen, erst danach ist es ein EFH geworden. Ich habe da selbst lange gewohnt und wir hatten nie Probleme mit Trittschall. Dein Aufbau ist dann also von oben nach unten: Parkett 10 mm Deckschicht (Fermacell?) 25 mm Fermacell-Platte mit FBH FBH [Fußbodenheizung] 5 mm Trittschall originaler Dielenboden Macht also 40 mm über den Dielen - das dürfte bei uns mit den Außentüren und vor allem der Treppe problematisch werden. Was den Verlegeabstand angeht: Laut den technischen Daten gibt es das System mit 125 und 167 mm Verlegeabstand. Meine Rechnung legt je nach Raum das eine oder andere nahe Was mich bei den Fermacell-Platten wundert: Die Fräsungen für die Rohre sehen "eckig" aus und wenn noch eine Abdeckplatte draufkommt, dann werden die Rohre nicht eingespachtelt. Das ist doch alles andere als ein guter Wärmeübergang, weil das Rohr ja nur an vier Stellen anliegt und drum herum Luft ist. Sieht man in den technischen Daten auch daran, dass die Variante ohne Abdeckung (also 25mm Platte mit Rohren und die dann zumindest von oben eingespachtelt) bessere thermische Werte bringt als mit Abdeckung. |
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Die125rr Verlegeabstände bekommst hier in den DACH Ländern so gut wie nicht. Dann würde ich dir empfehlen auf zum Beispiel die FA Empur zu wechseln. Hier kannst di mit 14mm Rohr arbeiten, Windstärke ist 1mm. Die kannst du mit Vergussmasse Alphadur230 mit 25mm vergießen. Grundlage ist eine Klebematte mit vorgegebenen Noppen, auf den bestehenden Bodenbelag Aufbauhöhe 25mm ohne Belag. Dünner geht nur Fräßen |
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Danke für den Hinweis auf Empur - auf die bin ich tatsächlich noch nicht gestoßen. Auch das mit der Nichtverfügbarkeit der 125er Fermacell-Teile wusste ich nicht - das Projekt ist ja noch weit von der Teilebeschaffung entfernt. Welches System von Empur meinst du genau? Die, die passend klingen (14 mm Rohr), haben laut Webseite mehr Aufbauhöhe als 25 mm. Oder meinst du eine Verwendung der Teile von Empur, um daraus selbst was zu bauen mit Hilfe dieser Vergussmasse? Gibt es dazu technische Daten, insbesondere zur möglichen Heizleistung in Abhängigkeit von VL VL [Vorlauf]/RL und Belag? Fräsen dürfte auf Dielen nicht klappen, zumal die nach fast 100 Jahren sicher alles andere als homogen sind. |
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Ich antworte mir mal selber... "Top Nopp mini" scheint geeignet zu sein mit 12er oder 15er Rohren. Da gehen sogar 18mm, wobei ich 12er Rohre zu knapp finde. Mit 15er sind 22 mm machbar, allerdings wird gesagt, dass bei Holzuntergründen aller Art (also unsere Dielen) je nach Vergussmasse eine höhere Überdeckung nötig ist. Alphadur N 430 wird da auch erwähnt - scheint also zu passen. Oder hattest du eines der anderen Systeme gemeint? |
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Genau das meinte ich. Wir haben das System so damals direkt auf den Dielenboden geklebt, FBH verlegt und mit 25 mm vergossen. Keine Netze oder dergleichen dann vor dem Bodenbelag gemacht. Keine Probleme. Diese Vergussmasse Alpadur n430 ist hart wie Stahl, auch brechen su eine Platte ist so gut wie nicht möglich gewesen. Auch hatte diese Balkendecke Schwingungen ausgewiesen. Es war damals von Knauf ein Musterverleger vor Ort. Weitere Bedingung seitens des Herstellers gab es nicht |
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Ist klar, nur bevor du dich festlegst und damit planst und hiffst dass es wer verbaut. Mittlerweile echt Wahnsinn wie unendliche Möglichkeiten es mittlerweile gibt |
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Danke, genau so etwas wollte ich lesen Was habt ihr vorher mit dem Dielenboden gemacht? In den Beschreibungen steht, dass man Lacke etc. entfernen soll. In unserem Fall sind die Dielen mit dieser "modischen" rotbraunen Farbe gestrichen, wobei der Anstrich sicher mehrere Schichten hat und vermutlich in den ältesten Schichten so alt ist wie das Haus. Habt ihr das bis aufs nackte Holz runtergeschliffen oder nur lose Farbe entfernt? Wenn das bei euch sogar mit Schwingungen in der Decke geklappt hat, dann ist das ein gutes Zeichen, denn das machen unsere Decken nicht. Die fühlen sich stabil und solide an. Einziges Problem könnte sein, dass wir die Decke zum Kaltkeller noch irgendwie nachdämmen müssen, denn der originale U-Wert so einer Decke ist ziemlich mies. Problem dabei ist, dass das "Anfassen" des Deckenaufbaus (in DE) dazu führt, dass man einen recht niedrigen U-Wert erreichen muss, was den Aufwand dann wieder weiter nach oben treibt. Einblasen wäre ein Ausweg, aber da steht natürlich immer die Frage im Hintergrund, wie gut das die Hohlräume erreicht und was für Nebenwirkungen es hinsichtlich Schimmel etc. in einer nicht luftdichten Decke hat, die warm von kalt trennt. Dämmung von unten geht leider nicht, da der Keller nur 1,8 m hoch ist. |
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Ein hatten die Böden damals nur abgeschliffen und Haftgrund aufgebracht. Dann direkt die Noppenbahn augeklebt und darauf vergossen. Ist die Decke zwischen KG und EG auch eine Holzbalkendecke? Ich denke gerade bei Einblasdämmung ohne Zwischenräume wird es keine Probleme mit Feuchtigkeit und schimmel geben. Gerade bei der Einblasdämmung hast du den Vorteil dass auch kleine schlechte Stellen ordentlich gedämmt sind. |
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Abschleifen ist bei den alten Dielen vermutlich kein Spass, aber das ganze muss ja schon eine Verbindung eingehen, wenn man mit einem so niedrigen Aufbau auskommen will. Die Systeme mit irgendeiner Trennschicht brauchen nach meiner bisherigen Recherche ein paar cm mehr. Ja, die Decke zwischen KG und EG ist auch eine Holzbalkendecke und es ist die Decke, um die ich mir mehr Gedanken als um die zwischen EG und OG mache, denn da ist ja auf beiden Seiten beheizter Wohnraum. Der Keller hingegen ist kalt. Problem ist, dass der genaue Aufbau nicht bekannt ist. Der Nachbar (gelernter Maurer) meinte, dass es zu der Zeit, in der das Haus gebaut wurde, in der Gegend (nördlich von Berlin) üblich war, die Hohlräume der Decken mit dem Hohlraum des zweischaligen Mauerwerks zu verbinden, damit eine gewisse Belüftung stattfinden kann. Die Außenwand ist zweischalig (12 cm Ziegel, 6 cm Luft, 12 cm Ziegel und seit 1994 dann noch 6 cm EPS). Falls das also stimmt (was wir nicht wissen und was vermutlich auch nur mit großflächiger Öffnung einer Decke herauszufinden ist), dann würde man mit einem Ausblasen der Hohlräume einige an der Bauphysik verändern. Zudem vermute ich, dass es zwei Hohlräume über und unter der Schüttung gibt. Eventuell gibt es zum oberen Hohlraum aber Bilder, die wir aber noch suchen müssen. In jedem Fall ist der Plan, vor irgendwelchen Eingriffen in diese Decken mit einem örtlichen Bauphysiker zu reden, der hoffentlich die ortsüblichen Bauweisen kennt. Sorgen wegen Schimmel mache ich mir insbesondere deswegen, weil die Decke eben nicht luftdicht ist und man somit nicht genau weiß, wo sich die warmfeuchte Luft aus den Wohnräumen mit der Kälte des Kellers trifft. So, wie es aktuell ist (mieser U-Wert der EG/KG Decke), hat es 67 Jahre ohne und 32 Jahre mit Außendämmung funktioniert. Der Keller war allerdings nie wirklich kalt, sondern hat durch den 20 kW Gaskessel sowie kaum oder schlecht gefämmte Heizungsrohre ordentlich Wärme abbekommen. Zudem zieht der Gaskessel seine Luft aus dem Keller, so dass sämtliche Türen große Lüftungsöffnungen haben, um auf das vorgeschriebene Volumen zu kommen. Laut meiner Heizlastberechnung dürften im Jetzt-Zustand unter NAT-Bedingungen ca. 2500 bis 3000 Watt Wärme in den Keller gehen (ohne das, was durch die Decken geht). Mit einer WP WP [Wärmepumpe] hätte man das nicht mehr und zudem würde auch die Belüftung verschlechtert, weil ja kein Kessel mehr seine Verbrennungsluft durch sämtliche Undichtheiten zieht. Den Keller zu heizen, ist keine Option. Seine Wände sind kaum gedämmt und der Boden besteht aus einer dünnen Estrichschicht, unter der direkt Erdreich ist. Eine Bodenplatte hat man 1927 nicht für nötig gehalten und nur schmale Fundamente unter die tragenden Wände gebaut. Trocken ist der Keller aber und das Grundwasser ist tief genug, dass das auch so bleibt. Selbst in den 80ern, als der Grundwasserspiegel im Ort noch mehrere Meter höher stand (aus den Teichen, auf denen wir als Kinder Schlittschuh gelaufen sind, ist nun ein Wald geworden), war dieser Keller im Gegensatz zu denen in anderen Vierteln des Orts stets trocken. |
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