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10cm Perimeterdämmung sind nicht viel, dann noch Wärmebrücken bei den Kellerwänden... 16cm Schüttung zum Fußboden sind auch nicht der Renner. Wie schaut das Dach aus? So tragisch finde ich es letztlich aber nicht. Wenn die Flächenheizung gut ausgelegt ist, wird sich schon ein JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] über 4 ausgehen denke ich... Wird so 3000kWh Strom ergeben plusminus, plus Warmwasser halt. Der Energieausweis ist da pessimistischer und schreibt selber 4387kWh/a rein, aber das wird schon incl. Warmwasser sein. Letztlich wirst du dich etwa an der Zahl orientieren können. Bei den steigenden Strompreisen halt relativ bitter. |
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Also wenn die Räume nicht termisch getrennt sind wird das nicht so leicht sein, weil dein beheizter Raum die nicht beheizten mitheizen wird und du deshalb viel Energie in den beheizten Raum reinstecken musst. Wurde hier aber eh schon öfters diskutiert. Ich würde auf jedenfall die FBH FBH [Fußbodenheizung] im ganzen Keller installieren und dann kannst du noch immer die Kreise abdrehen/drosseln. |
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Dein HWB ist halbwegs akzeptabel, niedriger wäre natürlich besser. Es gibt Testversionen von Energieausweisprogrammen, z.B. GEQ, da kannst Du die Auswirkung verschiedener Bauteile gut austesten. Gut wäre es jedenfalls, eine umlaufende Dämmung, also auch unter der Bodenplatte, zu haben. |
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Habe ich auch so und im Keller seit vorigem Jahr abgedreht, hat jetzt im Keller 18°C, weil das OG diesen natürlich "mittemperiert". Einreichplan hast du hier keinen angehängt, nur so als Info, falls du die Garage im Keller hast (habe ich), solltes du hier auch über eine Innendämmung nachdenken. Ich bin froh, dass wir diese gemacht haben, weil Garagentor hat nicht gerade die beste Dämmung und die Garage ist unbeheizt und darüber das Wohnzimmer - jedoch gibts i.d. Garage an der Decke und zu allen anderen Räumen hin eine Innendämmung, das nur so als Hinweis. (ja, ist nicht ganz zum Thema, aber ev. hilfreich für dich) KWL bringt dir wohl 10 Punkte im Energieausweis - das ist aber nicht der Grund, warum man diese machen sollte. |
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Stimmt die bringt auch noch was... |
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An die Garage habe ich garnicht gedacht... das ist natürlich ein guter Hinweis! Also falls du eine Garage im Keller hast, dort natürlich keine FBH FBH [Fußbodenheizung] machen und wie querty geschrieben hat auf eine sehr gute Innendämmung achten, weil in der Garage wird es echt kalt. Also wenn du eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] machst, was sicher eine gute Entscheidung ist, solltest du das im Energieausweis ausbessern lassen, weil er sonst nicht viel Aussagekraft hat. |
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dann unbedingt neu rechnen lassen. Aktuell wird ja mit Fensterlüftung und unrealistisch hohen Luftwechselraten gerechnet. Und ja... ich würd auch gleich noch über bessere Dämmung nachdenken. Kosten nicht viel Aufpreis, bringt aber auf lange Sicht viel. Wie du sicher mitbekommst, wird Energie teurer und teurer... |
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Deine Werte sind eigentlich ähnlich den unseren (25er Ziegel + 16er WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]). Auch Keller, Luft-Wasser-WP Haus 137 qm + 58 qm Keller Vielleicht hilft es dir ein wenig:  |
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Danke für eure Einschätzungen! @MalcolmX Dach ist Walmdach mit 32cm Dämmung, U-Wert 0,12. @Pedaaa Natürlich hätte gerne noch mehr Dämmung im Keller und genrell unter der Platte, aber das geht sich Budgetmäßig vorne und hinten nicht mehr aus. @Gemeinderat : ist schon sehr seltsam. Ich habe mehr Dämmung an den Außenwänden und trotzdem schlechtere Gesamtenergiebilanz? Gibts doch gar nicht, außer dein Keller ist besser gedämmt? Habe gerade gesehen, dass bei dir "nur" 230 Heiztage gerechnet wurden, bei mir 251!?! Wie gibts dass denn??? Ja KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] reißt sicher nochmal 10 Punkte runter, aber mir geht es hauptsächlich um den tats. Energieverbrauch, den ich haben werde. Garage habe ich auch keine im Keller. Hier der Schnitt vom Haus und die Bauteilbeschreibung der Wände. Bin mir mittlerweile sicher, dass der Keller der Übeltäter ist. Wäre für, wenn möglich, kostenneutrale Verbesserungsvorschläge dankbar.   |
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Das weiß ich auch nicht. Berechnung für Kärnten. Mein Keller ist gedämmt da er wir ein normales Geschoß (Wohnkeller) ausgeführt ist. Ansonsten bin ich da ein Laie... Nordhang, Südseitig ausgerichtetes Haus, Satteldach Ost/West... |
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Bei dir ist der Referenzwert und der Istwert gleich hoch. Kann es sein, dass der EA EA [Energieausweis]-Ersteller vergessen hat, das Standortklima bzw den Standort einzugeben? Bei uns (Bezirk Mattersburg) ist der IST Wert 30% tiefer als der Referenzwert. |
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Auf der Seite "Heizlastabschätzung" solltest du die Verluste der einzelnen Bauteile (bspw. Außenwand oder Fenster) aufgelistet sehen. Diese Seite könntest du auch noch herzeigen, dann ist zunindest klar, wo die größten Verluste herkommen. Ich denke EC01 und EW01 werden flächenmäßig einiges ausmachen und schön zum Gesamtverlust beitragen.
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@Rapiatler: hier die Werte      |
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Mal eine leihenhafte Frage zwischendurch. Ist es denn derart wichtig, dass der Energieausweis auf Punkt und Komma bei einem privaten Eigenheim, welches die nächsten Jahre veräußert werden soll, stimmt? Dieser läuft doch ohnehin nach 10 Jahren ab? In meinem steht ebenfalls Fensterlüftung drinnen, obwohl eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] installiert wird. |
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Vor dem Verkauf würde ich den schon neu rechnen lassen, denn das steigert ja auch den Verkaufswert. Ich glaub ich lass den auch für mich privat nach dem Bauen nochmal neu rechnen weil sich doch einige Kleinigkeiten (zum Besseren) verbessert haben seit der Einreichung. Da haben wir mal das Minimum definiert, aber letztendlich machen wir bessere Ziegel, bessere Flachdachdämmung, die Fenster haben einen viel besseren Uf Wert als 1.0 wie gerechnet, Haustüre ebenso deutlich besser als die 1,4 aus dem Energieausweis usw... |
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Wir haben ebenfalls den Energieausweis "ernst" genommen. Nicht weil ich eine Aufgabe mit "sehr gut" erfüllen wollte, sondern weil es richtig verwendet ein gutes Planungstool ist. Und so wie blockon sagt: wir wollten wissen was wir da eigentlich bauen und wieviel Energieverbrauch€€€ da daherkommen (Strompreisverdopplung). Wenn man sich mit der 30Tage Gratisversion (GEQ, oder ECOTECH) spielt, bekommt man für sein eigenes Haus ein gutes Gefühl an welcher Stelle es viel ausmacht noch ein paar cm mehr Dämmung zu verwenden und wo es nur um die Zahlen nach dem Komma geht... Ich will mein Geld möglichst sinnvoll einsetzen. Die Dämmstärke auf der obersten Geschoßdecke macht z.b. einen riesigen Unterschied. Die ist aber bei euch eh schon gut mit 0,12. Aussenwände mit 0,15 auch gut. Kellerwände und Kellerboden... wie du selbst schon schreibst... Dämmung unter dem Haus war für mich fix, nach jahrelanger Lektüre dieses Forums und den Schilderungen der Probleme+Nachteile bei Innendämmung. |
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Langfristig kostenneutral, je nachdem wie wir die Energiepreisentwicklung ansetzen? :) Nehmen wir die größten Positionen: AD01: Ich würde auf jeden Fall EPS-F PLUS einsetzen, dadurch sollte der U-Wert bei ca. 0,13 landen. FE/TU: Gibt es schon Angebote dazu? Ich vermute, dass die tatsächlich gelieferten Fenster bessere Werte haben werden. Unbedingt aber im Angebot genau schauen. EW01: Die höchsten Verluste neben den Fenstern, diese bringen aber zumindest solare Gewinne! Also unbedingt besser dämmen. Ja, 20cm kosten das doppelte von 10cm, der Arbeitsaufwand bleibt aber gleich. EC01: Es wurde schon gesagt, unter der Bodenplatte sollte gedämmt werden. Man kommt nie wieder dazu! Zusätzlich steht "<= 1,5m unter Erdreich", es sollte aber ">=1,5m unter Erdreich sein", da der Keller ja 2,4m hoch ist. |
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https://www.geq.at/pdf/Heiztage%20und%20HGT.pdf |
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