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Was mich persönlich auf den ersten Blick verwundert, sind die Vor- und Rücklauftemperaturen. Das ist ja der Wahnsinn, 29/27°C und RT RT [Raumtemperatur] 20,8°C - da passt etwas nicht zusammen. Ferner ist das bei 11°C AT AT [Außentemperatur] der Fall. Das passt auch nicht dazu. Wo hängt der Innenraumfühler? Bei diesen Temperaturen muss es sehr warm im Haus werden, geschätzt 24-26°C. Ansonsten ja, etwas zu viele Verdichterstarts, aber auch nicht so übermäßig viele. Viele davon gehen vermutlich auf die Warmwasserbereitung. Hast du ungewollte Heizungsaabrüche o.Ä. beobachtet? Weil NIBE S es mal gerne macht, dass sie einfach mal das Heizen abbricht. Ist ein Bug, dazu gibt es hier im Forum einen Thread. Sowas schlägt sich dann natürlich in den Verdichterstarts nieder. |
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Der Fühler hängt im Hauswirtschaftsraum. Die aktuelle Temperatur im Wohnzimmer liegt bei 22 Grad mit einem Thermometer gemessen. Im OG bei 21 Grad. Abbrüche habe ich bisher nicht beobachtet. |
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Ein Spezialist mit feiner Klinge! 🙈 Weil: Ich glaub 6 ist ein ungedämmter Altbau. Da hast eh schon richtig reagiert. Aber ich schließe mich an: Warum 29.2°C berechneter Vorlauf bei 11°C AT AT [Außentemperatur]? Das Ding ist eh AT AT [Außentemperatur] gesteuert, oder? (Irgendwo im Menü 1 unter "Raumeinfluß" einzustellen - bitte nur AT AT [Außentemperatur] gesteuert) |
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Ich finde den Punkt zum Raumeinfluss nicht im Menü. Mir kommt der Vorlauf auch sehr hoch vor und die Differenz zu Vor- und Rücklauf sehr gering. |
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Könnte sein, dass der Innenraumfühler mit steuert, unbedingt im Menü nachsehen. So hohe VL VL [Vorlauf]/RL fahre ich im tiefen Winter und auch noch als PV-Anhebung am Tag. Habe aber ein Massivhaus, vielleicht ist es deswegen etwas anders. |
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Doofe Frage: Hab jetzt unter 1.3.3 etwas gefunden. Hier ist der Raumfühler für die Temperatur und für die Luftfeuchtigkeit angegeben. Nehme ich hier einfach die Heizung als Einfluss raus? Edit: Ich habe jetzt bei beiden Fühlern die Heizung rausgenommen. Nach 5 Minuten ist der berechnete Vorlauf noch bei 26,1 Grad. War vorher bei 28,9 Grad und das bei 13,5 AT AT [Außentemperatur] |
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Gratuliere, damit solltest schon mal eine AT AT [Außentemperatur] gesteuerte Heizung haben! 🎉 Für ein vollständigeres Bild wäre toll, wenn du folgende Werte hier posten könntest: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-pc-finetuning/65127_1#621079 |
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Hier sind die Daten: 7.1.10.1 Brauchwasser Heizung Steht auf Auto 7.1.10.2 Start Kühlung 27 Heizstopp 13 Stopp Zusatzheizung -20 Filterzeit 24h Zeit zw. Kühl und Heizbetrieb 6h Kühl/Heizfühler Klima 1 (das dürften die beiden Fühler im HWR sein) 7.1.10.3 Heizung automatisch: aus Verdichterstart: -400 GM Rel. GM Start Zusatzheizung: 600 GM Differenz zwischen ZH Stufen: 100 GM 7.1.2.2 Auto: ein Min. zulässige Drehzahl: 1 % Max. zulässige Drehzahl: 100 % Drehzahl im Standbymodus: 30 % BRauchwasser: Auto Drehzahl bei passiver Kühlung: 30 % 7.1.3.1 Kein Sperrbereich eingerichtet Weiters: 7.1.1.1 Starttemp. Bedarfsmodus niedrig: 40 Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig: 44 Starttemp. Bedarfsmodus mittel: 44 Stoptemp. Bedarfsmodus mittel: 48 Starttemp. Bedarfsmodus hoch: 47 Stoptemp. Bedarfsmodus hoch: 51 Stoptemp. period. Erhöhung: 58 ist aktiviert und findet einmal pro Woche statt 7.1.1.2 Hab ich nicht Raumfühler oder AT AT [Außentemperatur] gesteuert? (1.3.3) AT Und 2.4. aktiviert alle 5 Tage Heizkurve (1.30.1)? Kurve 2 Verschiebung 2 |
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War irgendwie klar. Sowas musst man als Allererste deaktivieren. |
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Ganz kurz: Bitte auf 180 BW, 0 Heizung stellen. Hintergrund: Wenn beide Bedarf anmelden, dann soll auf jeden Fall BW gemacht werden. Mit 180 Minuten wird's auch auf jeden Fall fertig. Find ich persönlich etwas viel (hab 2h). D.h., wenn die mittlere AT AT [Außentemperatur] unter Heizstart fällt, dann dauerts diese Zeit, bis die Heizungsregelung beginnt. 7.1.2.2 kann man auf Auto lassen, ich würde aber im Winter die HUP beobachten, wieviel sie wirklich dreht (nicht dass sie tatsächlich auf 100% hochregelt 😉) Bitte tu mir den Gefallen und deaktivier die Legionellenabtötung! Die bringt dir bei einer 1255 nur erhöhte Stromrechnung und Kalkausfall, sonst garnix! Beißt sich das nicht mit 7.1.1.1 "jede Woche?" 7.1.1.1 K.A., hab eine 1155 und somit weiß ich nicht, ob diese Temps sinnvoll sind. |
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Wert ist recht hoch, somit fängt der Regler erst recht spät, dafür aggressiver zum regeln an. Probier eher sowas wie 200 - 400. |
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Dürfte aber auch sehr viel Warmwasseraktion geben. Da wird ja fast nach jedem Zapfen nachgeheizt. Vielleicht sollten alle Start/Stoptemps überdacht werden. |
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Ich habe die untere Grenze bei 36 Grad, meine ich. Du musst die Grenze für dich herausfinden. Es muss auf jeden Fall für alle noch zum Duschen reichen. Wir duschen bspw. beide vor dem Schlafengehen, also direkt nacheinander. Hier habe ich getestet, was noch ausreichend ist und habe für mich die 36 Grad herausgefunden. Bei 44 Grad würde sie nach jedem Geschirrabspülen anspringen, was dir viele Verdichterstarts beschert. Vor allem im Winter, wo das Wasser deutlich kälter in den Boiler reingeht. PS: bei uns gibt es nur 1x täglich WW WW [Warmwasser] Bereitung. |
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Also das hab ich meiner Frau schon abgewöhnt. 😁 (Oder doch eher das lange Warten auf WW WW [Warmwasser]...) |
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jetzt möchte ich auch nochmal etwas bzgl. Warmwasser auf der Nibe 1255 PC fragen, damit ich es auch richtig verstehe. Der Tank hat ja 180 Liter. Ich habe habe es geschafft die hohen BT7 Temparaturen herunterzuregeln, indem ich beim gewählten mittleren Bedarfsmodus START 30 und STOPP 38 eingestellt habe. (Vorher quälte ich unsere Kiste ja unwissentlich mit zu hohen Temps) Jetzt haben wir ca. 42 Grad Zapftemparatur. Heiss duschen passt so für uns, auch die Frau. Wenn ich aber nur 5 Minuten Duschen gehe, so sinkt mir der BT6 gleich mal um knapp 10 Grad ab, weil ja von unten kaltes Wasser nachströmt, habe ich nachgelesen. Da der BT6 Sensor ja für die Brauchwasserbereitung zuständig ist, aber zeitgleich sehr schnell anspringt obwohl im oberen Messbereich des BT7 noch einiges an Warmwasser da sein sollte, wollte ich fragen ob das sinnvoll bzw. ökonomisch ist. Sprich der Verdichter heizt mir schon nach während ich erst 5 Minuten unter der Dusche stehe aber noch ausreichend WW WW [Warmwasser] oben im Tank ist. Ist das bei euch auch so? Wäre es nicht gescheiter der Verdichter springt erst an, wenn der BT7 den ich ja zapfe einen gewisschen Wert unterschreitet? So würde ich gerne die Pumpe programmieren. Bin aber noch nicht lange Nibe-Duscher und fange erst an herzumzuspielen. LG und besten Dank |
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bei uns macht sie 1x am Tag um 13:45 Uhr Warmwasser. Abends wird geduscht und dann ist das Wasser morgens noch bei 36-40°C. Das reicht. |
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Ne, ist bei uns nicht so. Weißt warum? Weil die Warmwasserbereitung da blockiert ist 😁 Reicht dir 1x WW WW [Warmwasser] bereiten nicht für den ganzen Tag? Die 180l sind nicht wenig, wir kommen damit zu dritt ohne Probleme klar. Wenn nicht, dann lautet die Lösung für dich....Trommelwirbel.... Zeitgprogramm. Einfach ein Programm mit z.B. "Warwasser Niedrig" schreiben, bspw. ab 17 Uhr, dann springt die WP WP [Wärmepumpe] nicht schon nach dem ersten Duschen an. Die Temperatur davor entsprechend parametrieren, bspw. Start 26°C, Stopp 35°C oder so. Oder ganz blockieren, so wie ich. |
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Genau, habe ich eh gemacht. Ich will auch nur einmal am Tag WW WW [Warmwasser]-zubereiten. Ich lasse der Pumpe aber erst ab 17:30 Wasser machen kurz bevor wir nach Hause kommen und bis 20:00 Uhr und dadurch ist auch die Zeit bis am nächsten Morgen wo ich auch Duschen gehe kürzer und das Wasser dadurch noch wärmer. Also Zeitprogramm hab ich eh eingestellt. Den ganzen Tag ist WW WW [Warmwasser] auf NIEDRIG und in den 2,5h am Abend auf Mittel. Bin wie gesagt noch am herumprobieren. Mich wundert halt nur das der untere Fühler das WW WW [Warmwasser] bereitet. Wenn um 18:15 das WW WW [Warmwasser] fertig geladen wurde und ich springe kurz unter die Dusche, dann habe ich ja gleich wieder einen Verdichterstart. Klar jetzt könnte ich den BT6 noch weiter runterschrauben. Das werd ich mal probieren. LG |
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Ich hab jetzt meine Temperature mal angepasst. Eingestellt ist aktuell niedrig mit Start bei 38 und Stobb bei 44 Grad. Außerdem habe ich die Zeit zwischen Kühl und Heizstart auf 2h gesetzt. GM Start ZH auf 300 und die Legionellenabtötung deaktiviert. Im Moment ist berechnete Vorlauf bei 25 Grad bei 13,3 AT AT [Außentemperatur] und 8 Grad mittlerer AT AT [Außentemperatur]. Ist das ok? Ich hab den Eindruck, dass das relativ hoch ist, habe da aber keine Erfahrung. Auch dreht die HU Pumpe relativ konstant bei 67% - ist das nicht auch zu hoch? Und dann habe ich irgendwo etwas von einer zweiten Heizkurve gelesen. Etwas mit NAT unter 7.1.6.2 - da steht bei mir NAT -18 Grad. Was hat es damit auf sich? |
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Zweite Heizkurve bedeutet, dass die Regelung die Spreizung im Heizkreis abhängig von der Außentemperatur regelt. Dazu verwendet die Regelung die Werte "NAT" und dazu die Einstellung, ob FBH FBH [Fußbodenheizung] oder Heizkörper verbaut sind. Die Spreizung wird über den Durchfluss geregelt, dieser wiederum wird durch die Drehzahl der HU-Punpe gesteuert. Der Sollwert der Spreizung liegt an der Heizgrenze bei 2K und geht dann hoch (bei Einstellung "FBH") bis 7K bei NAT. • Stimmen die -18°C bei NAT? -> wenn nein, anpassen auf den richtigen Wert. • Ist FBH FBH [Fußbodenheizung] eingestellt -> kontrollieren Grundsätzlich ist 67% für die HU-Pumpe schon in Ordnung und wenn der Wert relativ konstant ist, funktioniert auch die Regelung passend. ABER: 17,2l/min (=1032l/h) für 200m² FBH sind schon wenig, das schaffe ich ja sogar durch meine Heizkörper (auch auf 200m²). Das zeigt eigentlich, dass die Heizkreise zu stark eingedrosselt sind, da sollten schon 1500l/h durchgehen. Die HU-Pumpe sollte aber nicht höher als 70% laufen. Also: • Heizkreise entdrosseln und im Winter thermischen Abgleich machen • Läuft die HU-Pumpe dann zu hoch, Spreizung bei NAT auf 5K stellen. • Dann kannst du auch mit der Heizkurve nochmals weiter runter gehen. Beachte: 1°C mehr Vorlauf kostet 2,5% mehr Strom! |
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Die sekundäre Heizkurve steuert die HUP, wenn sie im Auto Betrieb (7.1.2.2) ist. AFAIK wird eine Spreizung zwischen 2K bei Heizstop und 7K bei NAT angestrebt (wenn im Systemeinstellungsmenü die Heizung als FBH FBH [Fußbodenheizung] ausgewählt wurde. Alternativ kann man da eine eigene dT wählen.). Zusätzlich wird die "Leistungsbedarf bei NAT" (in deinem Fall 8kW) berücksichtigt. Was heißt das alles? Je kälter es wird, desto höher wird die VLT. Da die RLT nicht im gleichen Maße mitsteigt steigt die Spreizung - bei gleicher HUP steigt somit linear die Abgabeleistung. Damit bei wirklich kalten AT AT [Außentemperatur] die Spreizung nicht zu hoch wird kann nun die HUP entlang der soeben skizzierten sekundären Heizkurve mitmodulieren. Bei niedrigen AT AT [Außentemperatur] dreht die HUP schneller, bei warmen AT AT [Außentemperatur] langsamer. Wenn nun deine HUP zu schnell dreht, dann weißt du jetzt deine Einflussfaktoren. Aber am einfachsten ist es wohl, die HUP manuell auf einen fixen Wert zu setzen, um z.B. 15 l/min zu erhalten. |
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