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Die Kondensatgefahr unterscheidet sich nicht wesentlich bei Holz oder Holz-Alu-Fenster. Der wichtigste Faktor dabei ist die Verglasung. Hier sollte man zu Dreischeibenverglasung mit verbesserten Randverbund (Kälteblocker, Swisspacer, Thermostop - wie immer sie auch heißen) greifen.
Man kennt den Effekt daß sich bei neuen Fenstern, auf Grund der besseren Dichtigkeit, die Raumluftfeuchtigkeit erhöhen kann. Ob dies auch bei Dir auftritt kann an dieser Stelle nicht gesagt werden. Um die Energiebilanz abschätzen zu können wäre noch der g-Wert interessant. So dramatisch sehe ich den unterschied des U-Werts zwischen 0,8 und 0,6 nicht. Reichst Du um Förderung ein - hier könnten die Werte natürlich einen Unterschied ausmachen. |
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ich denke.. - du hast bei den alten fenstern keine probleme mit kondensat am glas weil du darunter einen riesen heizkörper hast der das kondensat abtrocknet. ein gutes holz-alufenster ist in dieser beziehung gleich gut wie ein holzfenster. zu deinen angeboten: ein ug 0.8 W/m2k glas verwundert mich? entweder ist es ein gepushtes 2 scheibenglas (2 beschichtungen und kryptongas) oder es ist ein extrem schlechtes 3-scheibenglas? ich würde das auf keinen fall nehmen! ausser 0.8W/m2k ist der Uw wert, dann passts. ich würde dir empfehlen ein richtiges holz alufenster (erkennbar: es hat keine glasleisten) empfehlen, mit einem glas Ug 0.5W/m2k,argon gasfüllung und kunststoff abstandhalter (z.b. katzbeck linea)alles andere ist nicht mehr stand der technik. |
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1.) Zur Frage wegen dem Preis: Das bestimmt erstmal der Händler, zu welchem Preis er dir anbietet, und hat mit dem Hersteller weniger zu tun.
Trotzdem wird sichs irgendwo auch am Produktpreis orientieren, keine Frage. Aber was kommt da noch dazu? Sonnenschutz, Insektenschutz, Fensterbänke, Demontage, Entsorgung, Montage ... Auch da muss man dann schauen, wie sich gleiche Leistungen preislich voneinander entscheiden. 2.) Kondensatbildung ist dann auch beim Holz-Alu Fenster nicht zu erwarten, warum auch? Dämmt ja noch um einiges besser als deine alten Fenster, und auch der Randverbund ist optimiert (das wäre die Schwachstelle gewesen). 3.) Zitat: "Welchen Vorteil bietet die geschäumte Alu-Schale wirklich?" Verbessert den Dämmwert des Rahmens, und da ein Fenster nicht bloß aus Glas besteht, wird dadurch logischerweise auch der Dämmwert des kompletten Fensters verbessert (Uw-Wert). Hat dann halt seinen Preis ... Ich finds nicht unbedingt notwendig, außer du sanierst zum Passivhaus, und brauchst unbedingt diese Top-Werte. Ökologisch gesehen ist das fragwürdig, denn das wird irgendwann mal zum Sondermüll werden ... 4.) Aufpassen bei der Ausführung und bei den Rahmenbautiefen, du verwurschtelst da grad was. Fusionline 94 plane hat 94 mm Gesamtbautiefe (Holz + Alu), rein bei Holz sind es 78 mm. Actual Cubic F.Line hat 87 mm Holz und mit der Alu-Schale 107 mm. Beide Systeme sind "gefälscht" bündig. Es wird bloß die Alu-Schale des Flügels dicker, was mir persönlich optisch gar nicht gefällt (zumal es auch nicht tatsächlich bündig ist). Kompromisslos bündig wäre hier zB Katzbeck oder Josko Platin, aber auch zu anderem Preis. 5.) Fusionline 94 plane, Ug 0,8, dB 41 Das wurde dir blöd angeboten. Gaulhofer hat erst vor kurzem die Holz-Stärke von 69 auf 78 mm verändert, und diese Verglasung ist ein Relikt aus der alten Zeit: 10 mm Abstand zwischen den Scheiben erzeugt eben nur Ug 0,8, das ist eine Verglasung die man vielleicht für den Objektbau anbieten kann, wo es nur darum geht "Schallschutz solls haben und 3 Scheiben, kosten darfs aber nicht viel". Für einen Privatkunden ist dieses Glas ungeignet. Ich würde dir raten, das Angebot umrechnen zu lassen. Es gibt bessere Varianten beim Glas betreffen Schallschutz und Wärmedämmung, die auch leistbar sind. |
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