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hallo!
Ich fasse mich etwas kürzer als du!g ´Fenster Deiner Favoriten sind denke ich alle samt sehr gut! Nehmen würde ich die, die Dir am besten Gefallen, bzw. beim Erstangebot am günstigsten sind. (Und bei diesem würde ich somit in die Nachverhandlung gehen!!!) Denn bedenke: Wenn dir der teurere Anbieter plötzlich einen Preisnachlass gewährt, dass er plötzlich unter den anfangs günstigsten liegt, dann hat er anfangs versucht, Dich über den Tisch zu ziehen und auszunehmen! Wir haben es so gemacht und sind somit bei den Bayerwaldfenstern gelandet. Und absolut zufrieden (inkl. Kundendienst!) lg h |
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Das ist jetzt nix, wo man vor der Mustertafel in einem Schauraum steht und sagt: "Mir gefällt Lärche besser als Fichte", das Holz ist ein bisschen heikel und im Gegensatz zur Fichte gibts bei Lärche viel größere Qualitätsschwankungen. Wie wird den die Oberfläche gemacht, lasiert oder geölt? (Ich nehm mal nicht an, du kaufst teure Lärchenfenster und lässt sie weiß anmalen ...) Also, quetsch hier ruhig deine Verkäufer aus ... ich würde zum Beispiel - wenn ich schon das Geld dafür ausgebe - nur das hochwertige Alpenlärchenholz nehmen. Deine Anfrage lässt irgendwie auch darauf schließen, dass du bewusst beim hemischen, regionalen Anbieter kaufen willst, und ein österr. Produkt erwartest. Nicht, dass dann das Holz irgendwo aus Sibirien daherkommt.
Punkte, die dann gerne in der Beratung vergessen werden: Natur lasierte und im speziellen geölte Fenster (wie es bei Lärche oft genommen wird) sind nicht vergleichbar mit lackierten oder dickschichtlasierten Hölzern. Daher ist auch ein gewisser Aufwand notwendig, damit die nach ein paar Jahren auch noch schön aussehen... -------------- Brauchts dort unbedingt eine Haustür? Sind dir 5000 Euro für eine Holz-Alu Hauseingangstür nicht zu schade, dass man hier ein Loch reinschneidet, damit der Hund durch kommt? Vielleicht tuts auch eine Innentür mit höherer Klimaklasse (zur Vermeidung von Verzug des Türblattes) um 1000 bis 1500 Euro? -------------- Technisch kein Thema. Kaum etwas am Fenster hat sich in den letzten Jahren so weiterentwickelt wie der verdeckte Beschlag (in Kombination mit großen und schweren Fenstern.) Vor 5 Jahren waren 80 kg ein Problem, mittlerweile gehts mit 120, 130 kg ... Wer heute noch die Kinderkrankheiten mit solchen Flügelgrößen wie deinen hat (ca. 55 bis 60 kg), der sollte besser gleich gar keine Fenster mit verdeckten Beschlag ausliefern ... Da du hauptächlich 2-flügelige Fenster hast, würde ich dir aus praktischen und optischen Gründen zu verdeckt liegenden Beschlägen raten. Das hat mit dem Sonnenschutz zu tun - egal ob er jetzt schon dabei ist oder erst nachträglich in ein paar Jahren montiert wird. Denn du bekommst vielleicht eine Rollo mit Gurt oder eine Außenjalousie bzw. einen Raffstore mit Kurbel, und dann hast du beim 2-flg. Fenster mit sichtbaren Beschlägen ein Problem mit dem Platz des Gurts oder der Kurbel. (Beim 1-flgl. Fenster wäre das kein Problem, weil dann machst du das auf der Griffseite wo du keinen Beschlag hättest.) Alternativ: Sichtbarer Beschlag mit breitem Stock, dann geht sich das aus. Nur ist bei einem Holz-Alu Fenster aus Lärche der Aufpreis für den breiten Stock fast gleich hoch wie der Aufpreis des verdeckten Beschlags. ------------- Keine Ahnung wer dir das mit der Drehsperre eingeredet hat, aber hast du sowas schon mal gesehen? Das verpfuscht die Optik des Fensters komplett. Die Drehsperre ist im eigentlichen Sinn eine Kindersicherung (man kann das Fenster kippen und schließen, aber nicht aufdrehen), bzw. ich sag auch gern Pensionistensicherung dazu, weil kein Mensch jenseits der 70 jemals dieses Fenster öffnen kann
Die Drehsperre funktioniert so, dass sie im unteren Bereich den Stock am Flügel hält, mit 2 Schrauben, die ca. 20 mm lang sind. Das hat nahezu keine Auswirkung auf eine Einbruchhemmung, die ja bei dir scheinbar im Erdgeschoß wichtig ist. Zu empfehlen wäre hier: Besserer Beschlag, was eben der verdeckte hergibt (zB in Anlehnung an RC2 = restistance class, früher WK2 = Widerstandsklasse) + versperrbaren Griff oder Sekustic-Griff mit Anbohrschutz von außen. Und wenns Geld noch reicht, dann eventuell noch außen 6 mm VSG mit dickerer Folie. Das ist dann nicht original RC2 oder WK2, aber zumindest eine weitaus kostengünstigere Alternative mit vergleichbarem Ergebnis. (Praktischer Hinweis: Jedes Fenster mit mehr Verrieglungspunkten oder mehr Sicherheitsschließteilen wird dann etwas schwerer zu öffnen und zu schließen ... logisch!) ---------------- Nimm das Solarglas, wenns eh keinen Aufpreis kostet. Überhitzung? Ohne Sonnenschutz in jedem Raum (außer vielleicht nordseitig), egal ob 2-fach oder 3-fach oder Solarglas. Der bessere g-Wert wäre halt praktisch in der Übergangszeit. Bei dir weniger wegen den Heizkosten, sondern vielmehr wegen einem angenehmeren Raumklima. Ansonsten noch zum Cubic von Actual: Von deinen 3 genannten Fensterprofilen gefällt mir dieses am besten, weils innen keine sichtbare Glasleiste hat. Kombiniert mit einem verdeckten Beschlag sieht das Fenster optisch am schönsten aus (auch am modernsten). ---------------- Eigentlich unglaublich, dass eine Firma in heutiger Zeit eine derart schlechte Web-Präsenz hat. Man findet nahezu 0 Informationen über dieses Fenster. Holz Alu Plus 95 verrät anhand der Bezeichnung eine Gesamtbautiefe von 94 mm, wird vermutlich 78 mm Holzstärke haben. Dessen berücksichtigt in Kombination mit der 0,6 Verglasung und Edelstahl-Abstandhalter kommst du da auf einen Uw-Wert von etwa 0,85. Wobei deine genannten Werte der Verglasung nicht stimmen: 4/18/4 mm ist ein 2-fach Glas für Holz Alu Fenster, hat Ug 1,1 und käme hier auf Uw-Wert ca. 1,20. Das ist vermutlich nur ein Tippfehler im Standard-Text des Angebots... Entwässerung wird auch hier nach unten erfolgen, so wie es für ein Holz-Alu Fenster üblich ist. ---------------- Hier stimmt der Uw-Wert nicht. Das Diamant 89 hat eine Bautiefe von 78 mm + die Alu-Schale, die dämm-technisch nix bringt. Das hat einen Rahmenwert von Uf 1,18 seitlich und 1,29 unten. Mit der Verglasung und dem Edelstahlabstandhalter gibts ein Prüfzeugnis m |
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| Hallo Romeo Toscani, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig. | ||
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Ich hab anscheindend die maximale Länge eines Beitrags überschritten, daher hier der 2. Teil meiner Antwort:
Hier stimmt der Uw-Wert nicht. Das Diamant 89 hat eine Bautiefe von 78 mm + die Alu-Schale, die dämm-technisch nix bringt. Das hat einen Rahmenwert von Uf 1,18 seitlich und 1,29 unten. Mit der Verglasung und dem Edelstahlabstandhalter gibts ein Prüfzeugnis mit dem Ergebnis Uw 0,80, was aber auch sehr gut ist. Deine Fenster haben übrigens alle einen schlechteren Uw-Wert als die Hersteller angeben! Die beziehen sich auf eine Prüfgröße von 123 x 148 cm, 1-flg. ohen Sprossen, ohne sonst was. Du hast 2-flügelige Fenster, mehr Rahmenanteil (dämmt schlechter als das Glas), weniger Glasanteil. Der angegebene Uw-Wert bezieht sich auf eine genau definierte Prüfgröße und stellt sozusagen einen Durchschnittswert dar. Zum Josko Diamant 89 möchte ich noch eines dazu sagen: Qualitativ ist das ein sehr gutes Fenster, und ist schon relativ lange im Programm, weils funktioniert und sich für die Altbau-Sanierung anhand der altfadrischen Optik auch anbietet. Technisch ist es nicht am neuesten Stand, das war vor 5 Jahren schon nichts besonders. Ich hätte nur an deiner Stelle die berechtigte Befürchtung, dass dieses Modell (= Auslaufmodell) nicht mehr allzulange am Markt sein wird. Wenn du zB in 5 Jahren einen Einbruchsversuch hast, kanns gut sein, dass du für dieses Fenster keinen neuen Flügel mehr bekommen wirst ... In Anbetracht dessen denke ich, dass hier auch irgendwo ein Beratungsfehler stattgefunden hat, und man dir besser das Modell Titan 101 anbieten hätte sollen ... Wahrscheinlich tat man das aus Preisgründen nicht. ---------- Ansatzweise stimmen da ein bisschen was, aber insgesamt denke ich nicht so. Klar ist ein Erstangebot unseriös, wenn man bei der simplen Nachfrage "geht beim Preis noch was?" schnell mal 2500 Euro nachlassen kann. Aber das ist auch ein hausgemachtes Problem vom Kunden, der die Meinung hat, niemals den Preis bezahlen zu wollen, dem man ihm anbietet. Sonst würd ja keiner 500 oder 1000 Euro an Reserve mitrechnen, weil der Kunde dann das Erfolgserlebnis hat "Ich hab 700 Euro runterhandeln können." Ich mach das anders: Ich schau mir die Baustelle in der Sanierung an, bevor ich ein Angebot abgebe, und dann gibts einen fair kalkulierten Fixpreis, von dem ich keinen Cent runtergehe. Wenn der Kunde dennoch handeln will, muss er mir ein Gegenangebot mit Einzelpreisen und mit komplett vergleichbarem Produkt zeigen (das tut er eh nicht! weil er es nicht hat!), und selbst wenn ... würde ich mich nicht drauf einlassen und auf den Auftrag besser verzichten, weil sich dann der andere scheinbar verrechnet hat.
Für den Threadersteller wichtig ist: Du musst die Angebote aufs komplett selbe Niveau bringen, um einen brauchbaren Preisvergleich zu machen. Hier werden ja Äpfel vs. Birnen angeboten, allein schon in der Montageleistung. Die musst du mal alle die selbe Leistung hin anfragen. Bei der Größenordnung deiner Sanierung sind hier die fehlenden Tausender zu finden! Das wäre jetzt das Paradebeispiel, wovon ich gesprochen habe. Das zitierte Montageangebot ist genau 0 Wert, das vergiss gleich wieder! Hat nix mit der Ö-Norm zu tun, und das eigentlich wichtige wird auf dich abgewälzt: Abdichtung innen und außen, Verputzen innen und außen oder eventuell Abdeckleisten, und die Entsorgung. Keine Ahnung wie groß die Bude ist, aber ich gehe mal von einer Durschnittsanierung aus ~ 100 lfm. Fenster und Haustüren. Da fehlen jetzt gute 1200 Euro an Abdichtung oder Putzleisten, 500 Euro an Entsorgung der alten Elemente, usw. Fraglich, ob du als Laie das selber machen kannst. Du hast hier keinen 08/15 Neubau mit Plastikfenster, sondern ein 160 Jahre altes Haus mit den am kompliziertest möglichen Holz-Alu Fenster in Lärche. Damit sind schon divere Innenputzer überfordert, und das will man dir zumuten? Fazit: Vergiss das! Du kannst hier bei der Eigenleistung kaum ein Reklamation durchsetzen. Der Auftrag gehört an eine Fachfirma vergeben, die den kompletten Ein- und Ausbau "fix fertig" macht, weil hinter dem keine Fassader und kein Verputzer nacharbeitet und man diverse Mängel in der Abdichtung daher nicht dir als Bauherr aufrechnen darf. In Summe relativiert sich dann alles zwecks Preis und Produkt! Du brauchst jemanden, der das anständig macht, und nicht den, der am billigsten anbietet!
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Super - danke - genau so eine Hilfe hab ich gebraucht!!!! Hamedinger: Lärche auf Ölbasis Actual: Holzlasur Was sind deiner Meinung nach die Vor- und Nachteile im Innenbereich von Öl- und Holzlasur? Im Internet findet man sehr unterschiedliche Angaben. Die Drehsperre bzw. abgesperrten Griffe sind bei uns nur Sicherheitsmaßnahme für die Kinder - deshalb im 1. Stock bzw. im Dachboden (Dachbodentüre ist meistens nicht zugesperrt) Die Drehsperre hat uns Josko angeboten - der Berater hat gemeint, die sieht man kaum. Jedoch konnte sie mir der Actual-Berater nicht zeigen und bei Josko im Schauraum waren wir nicht, und werden wir auch nicht mehr hinfahren. Ich hätte sie gern mal gesehen. Im Internet findet man kaum Bilder, welche man findet gefallen mir absolut nicht. Vermutlich werden wir Drehsperren in die Dachbodenfenster geben, da wir eigentlich nicht vorhaben auszubauen. Und dann kann ich dort ohne Schlüssel kippen. Einbruch haben wir absolut keine Angst. Bei unseren derzeitigen Fenstern würde jeder hereinkommen - empfehlen würde ich es keinen, weil unser 35kg schwerer Hund nicht sehr begeistert sein wird, wenn in der Nacht jemand Fremdes hereinspaziert. Leider - und ich hab einfach sehr viel vergessen, was uns der Berater erzählt hat - haben aber nächste Woche einen Termin. nein, war einfach nur mein eigener Fehler Hab ich bereits befürchtet - im Katalog steht er so drinnen und der Berater hat, das selbe gesagt. Mich hat nur gewundert wieso, dieses Fenster soviel besser sein sollte als die anderen. Hab ich bereits auch herausgefunden. Aber danke aufs nochmalige Hinweise und erklären! ... Wir haben absolut keine Preisvorgaben gemacht - Berater hat zum Titan 101 nur gemeint: Uw-Werte wäre: 0,72 W/m²K und beim Diamant 89 UW 0,75 W/m²K - was sich bei uns von der Energieeffizient nicht auszahlt. Der Actual - Berater war der einzige, der von vornherein gesagt hat, es kommt bald eine Schauraumeröffnung. Die Prozente darf er noch nicht abziehen. Bei der Legung des Angebots hat er aber gleich dazugesagt 5 - 8% kann er später noch nachlassen. Herausgekommen sind 5% und gratis Solarglas. Josko ist somit für uns kein Thema mehr: Berater hat explizit gesagt, er bietet uns eine ÖNORM Montage an. Und wir haben gesagt: Wir wollen alles komplett angeboten - Abdichtungen, Putzleisten, Entsorgung. Als ich dann die Montagebedingungen gelesen habe, war ich sehr stutzig. Allgemein war ich von den Beratern sehr enttäuscht, und dadurch sind für uns einige Firmen uninteressant gewesen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich als Laie bei einem Fenstertausch selbst so informieren muss. Wenn wir uns entschieden haben, und die restlichen Fragen geklärt - geb ich euch noch eine kurze Zusammenfassung, warum wir dann diese Fenster genommen haben. Vielleicht hilft es ja jemanden anderen auch noch weiter. |
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Keine Ursache! - Lasur: Die hellen bzw. natürlichen Farbtöne haben hier eine sehr dünne Schicht Lasur aufgetragen. Ich sehe es bei meinen Ausstellungsfenster im Geschäft (ca. 3 Jahre alt) schon, dass diese einen leichten Gelbstich durch die Sonne bekommen. Der Arbeitsaufwand wäre hier relativ groß (alles nochmal nachstreichen, bzw. dann auch in einem etwas dunkleren Farbton.) Dunklere Lasuren oder deckende, farbige Anstriche sind dicker und sind weit weniger wartungsintensiv. Das geht halt zu Lasten der Holzoptik... wie gesagt: Wenn du schon Lärche nimmst, wirst du das Holz nicht weiß anmalen lassen. Dann könntest ja gleich die billigeren Fichtenfenster nehmen. Geölt: Da solltest du die Innenseite (außen hast du ja Alu...) im Zuge des Fensterputzens mit warmen Wasser reinigen, und einmal im Jahr ein Pflegeöl verwenden. Das erhöht die Haltbarkeit der geölten Oberfläche. Falls du das ein paar Jahre vernachlässigst, oder die Oberfläche beschädigt ist, kannst du noch das Holz anschleifen und mit Lärchenöl streichen (leichter tust dich, wenn du das mit etwa 10% Wasser verdünnst). Aufpassen musst du aber auf folgendes: Pinsel oder getränkte Lappen können sich selbst entünden. Also nicht unmittelbar nach der Verwendung in den Mistkübel schmeißen oder in die Werkstatt neben der Spiritus-Flasche legen, sondern am besten mal eine Zeit lang in einem Kübel Wasser lassen ... Vorteil/Nachteil: Lärche geölt ist Holz pur! Da gibts nichts besseres für die Optik. Kostet aber auch ein bisschen was ... Lasuren sind billiger. Aber auf den gesamten Auftrag gesehen wirds bei dir nicht gar soviel Unterschied machen. Wird dann so aussehen: http://www.fenstertechnik-heimerl.de/inc/imagethumb.php?URL=../files/24b16fede9a67c9251d3e7c7161c83ac/2277d10e9d32ab325bcdc670b2b31052&Hoehe=180&MaxWidth=270 Gibts auch "verdeckt", also im unteren Bereich des Flügels eingefräst. Aber sehen wirst du das trotzdem, bzw. die Bedienung ist auch ziemlich umständlich. Ich hab zu der ganzen Thematik ohnehin eine andere Meinung. Hab das immer etwas im Hinterkopf, was passiert, wenns in der Bude mal brennt, und das Kind nicht anders raus könnte als durchs Fenster ... und dann kanns das auch nicht aufmachen, wegen der Drehsperre ... Ich schätze mal, du kaufst zum ersten Mal in deinem Leben Fenster, und hast dann in den nächsten 30 Jahre auch nicht vor, wieder welche zu kaufen. Kleiner Tipp: Notier dir halt ein bisschen was während des Beratungsgesprächs. Ich mach selber oft Beratungen, und die dauern oft 2 Stunden oder länger. Freilich kann sich der Kunde nicht alles merken, und ich kann nicht immer einschätzen, ob er alles verstanden hat, und wieviel er sich davon merken wird. Wird dir keiner böse sein, wenn du du einen Schreibblock bei der Hand hast und dir ein paar Stichwörter notierst. |
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