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Ich würde es so versuchen: 1. den Purenitsockel lassen wie er ist (luftdicht verklebt am Boden!) 2. die Tür aushängen 3. die Schrauben auf der Bänderseite herausdrehen 4. den Purenitblock unter dem Seitenprofil (Bandseite) mit einem Stechbeitel etwas ausnehmen (gerade genug). 5. das Seitenprofil mit einem Wagenheber (oder Brecheisen auf Unterlage) in dieser Lücke nach oben drücken 6. Glaserklötze zwischen Purenit und Seitenprofil schieben (möglichst die ganze Fläche) 7. Verschrauben und Einhängen. Die seitlichen Schrauben tragen nicht wesentlich zur vertikalen Lastabtragung bei. Und das alles mit sehr, sehr viel Gefühl |
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Also ich hab es nun gewagt: - PU Schaum unter Sockel entfernt - Tür untergekeilt (Abnehmen war mir zu kompliziert, bzw. wollte ich ja die Tür zum Probieren auf und zu machen) - Eisenwinkel von außen durchgeflext (PU Schaum brennt gut) - mit Brecheisen aufgehoben Dabei gab es 2 Probleme: 1. Das Purenit überdeckt die Betondecke nur 1,5cm breit - also wenig Auflagefläche für Klötze 2. Um die Klötze reinzubekommen müsste ich den Rahmen sogar mehr heben, bzw. wenn ich ganz links aufhebe kann ich dort keine Klötze reingeben. Die Lösung war dann eine Hebevorrichtung zu bauen:  Ein Vierkantrohr wurde an der Kellerwand angeschraubt und diente als Auflage für einen Schrauben. Diese wurde mittels Mutter nach oben gehoben und hob den Purenitsockel, bzw. ist nun auch das Auflager anstatt der Klötze. Ich konnte die Tür 2-3mm heben. Nicht soviel wie erhofft, aber die Tür schleift nicht mehr. |
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Das punktförmige Auflager würde ich vermeiden. Es gibt vermutlich auf Dauer nach. Dabei hast du die Außenabdichtung durchdrungen! Soweit ich das am Foto beurteilen kann, ist innen keine luftdichte Verklebung gemacht worden, das ist ziemlich ungünstig. Auf die Gefahr hin, dass ich wieder wegen Nörgelns geschimpft werde |
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Zwischen Schraubkopf und Purenitsockel ist eine 4x4cm Niroplatte. Nicht ideal aber zumindest ist es nicht mehr ganz so punktförmig. Ja stimmt. Aber das gesamte Vierkantrohr wurde in 2K Bitumenkleber eingepackt. Doch, da ist ein Dichtband innen geklebt. Dort wo ich geflext habe ist das Band aber natürlich kaputt. Das habe ich vergessen von außen zu reparieren. Ich habe dann unter dem Purenit ganz drinnen wieder ca. 2cm PU Schaum (zur Wärmedämmung). Den restlichen Sockel haben wir mit Spachtelkleber aufgefüllt, damit der ev etwas Druck von oben aufnehmen kann. Sicher ist es nörgeln, aber mich stört es incht. Es hilft ja auch zu wissen was man noch besser machen hätte können. Ich weiß auch nicht, ob sich die Schraube/Mutter auf dem Vierkantrohr nicht ev. auch verschieben kann wenn mal der Wind die Tür voll zuknallt. Da bin ich noch am Überlegen ob ich die Schraube und den Oberteil des Vierkantrohr noch in etwas einpacken soll (Montagekleber, Spachtelkleber, oder Beton). |
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Ich frage mich, warum überhaupt PU-Schaum zwischen Rohbeton und Purenit war. Ich bin der Überzeugung, dass Montageschaum an keiner Stelle unterhalb von Bodenschwellen etwas zu suchen hat, weil er sich bei Belastung deformiert. Ich weiß dass viele Fenstermonteure gerne ihre Plastik-Klötze reinstecken und ausschäumen nach dem Motto: Haben wir immer so gemacht, aber neue Haustüren auch sehr schwer sind, mit Seitenteil sehr groß sind usw. Mein Fenster-Monteur verwendet bei schweren Haustüren und Hebeschiebtüren immer eine 2K-Knetmasse unterhalb des Rahmens bzw. des Purenit-Sockels. Diese Knetmasse verklebt und ist nicht mehr elastisch nach dem aushärten. Das Produkt (Würth) ist zwar teuer, aber es ist das beste um genau solche Situationen zu vermeiden. Wenn die Rohbetondecke uneben war und man will, dass ein Purenit-Sockel sauber aufliegt, so wäre es besser gewesen hier die 2K-Masse statt PU-Schaum zu verwenden. Weil wenn sich die Bodenschwelle absenkt, so verzieht sich auch der Türrahmen. |
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Ist die 2k Knetmasse auch wärmedämmend? |
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Nein. Auch das Alu-Bodenprofil ist nicht wärmedämmend. Wichtig ist möglichst einen geraden Schnitt des dämmenden Purenit-Unterbau hinzubekommen, damit man nur eine möglichst dünne Schicht feste 2K-Masse braucht und möglichst hohe Dämmschicht hat. Wie schon beschrieben muss die Bodenschwelle bewegungsfrei sein, da ist feste 2K-Masse einfach besser als jeder Schaum, egal wie gut er dämmt. Funktionalität ohne streifen/schleifen ist nun mal erste Priorität. |
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Klingt logisch. Bei meinem nächsten Haus mach ich dann alles richtig |
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