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Hallo! 1. Profile / Schienen montieren 2. (eventuell) dämmen 2. Dampfbremse anbringen 3. imprägnierte Rigipsplatten (bei mir waren sie grün) besorgen und * die Löcher für die Spots vorbohren * dann die Rigipsplatten anschrauben (vorher natürlich die Bohrpunkte markieren) 4. Wichtig ist, dass du alle Übergänge der Dampfbremse und die Spotöffnungen (nachdem die Kabel verlegt wurden) mittels dem entsprechenden Klebeband ordentlich abklebst / abdichtest. LG |
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Dampfbremse oder Dampfsperre? So schaut es jetzt aus... Teilweise große Spalten wo Schlacke runter rieselt. Soll ich das irgendwie zu machen? Habe eh mit FFP2 Maske gearbeitet. Aber ist das in Zukunft wenn die Gipsplatten drauf sind dicht?   Der große Spalt ist die tragende Wand, dahinter Wohnzimmer. Soll ich das mit Dämmwolle oder ähn. Zustopfen wegen Schallschutz? Fragen über Fragen sorry. |
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Dampfbremse. Etwas Schlacke(staub) ist denke ich kein Problem; dennoch würde ich die Spalten versuchen abzudichten (ev. mit Schaum?). Dämmwolle rein (auch in den großen Spalt), Dampfbremse drüber und Rigipsplatten montieren. Die Rigipsplatten werden ja noch gespachtelt und am Rand mit Acrylfugen versehen - das dichtet dann schon ordentlich ab.
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renovierst du nur den einen Raum? Bei einer Altbau Sanierung würde ich eine feuchtevariable Dampfbremse einsetzen, hab mir damals bei meiner Sanierung Ratschläge eingeholt und die gängige Aussage war - schützt am besten vor Bauschäden. Wenn du nur den einen Raum mit Dampfbremse ausstattest würde ich so vorgehen: 1.) Sparren-Zwischenräume mit Dämmung füllen für den späteren Schallschutz 2.) Dampfbremse an die Sparren tackern. An den Seiten bis zur Putzebene runterziehen und dort einen sauberen und dichten Abschluss mit ensprechendem Kleber 3.) Konterlattung (z.B zöllige Bretter oder Dachlatten) im Abstand 30 cm (Mitte zu Mitte der Hölzer) anbringen. Das trägt das Gewicht der Dämmung und du hast eine saubere Basis für die Schrauben zum Abhängen der Decke 4.) GK-Decke mit Abhängern und Schienen Jede Durchdringung einer Dampfbremse gehört gut abgedichtet. Laut den Verarbeitungsrichtlinien ist das der Fall wenn man z.B. Holz auf Holz schraubt - durch den Anpressdruck wird es dicht. GK-Platten sollte man nicht direkt auf die Dampfbremse schrauben, hier wird nicht ausreichend abgedichtet. Es wird leider oft so gemacht, weil es schneller und einfacher ist. Leider wird gerade im Innenausbau bei den Dampfbremsen viel gepfuscht. Ich hab das einmal machen lassen und beim 2. Mal dann selbst angelegt weil die Trockenbauer leider oft nicht genau arbeiten. Schau dir am besten die Verarbeitungsrichtlinien des Dampfbremsen-Herstellers genau an, da ist alles im Detail erklärt. |
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@hinterholzacht danke dir für deinen input. Komm grad vom shoppen^^ Hab eine normale Dampfbremse genommen und den passenden Kleber für die Wand. https://www.hornbach.at/p/precit-pe-dampfbremsfolie-20-m/8434573/?wt_mc=at.paid.sea.google.alwayson_generic.bau.text.11530205754.112431805637.&wt_cc1=11530205754&wt_cc2=112431805637&wt_cc3=476757382991&wt_cc4=&wt_cc6=&wt_cc7= War die kleinste Rolle. Ich brauch nur 10m2, da kauf ich mir keine 50m2 Rolle um €180. Hoffe die kann ich trotzdem nehmen? Du hast recht, vllt. Sollt ich noch die Zwischensparren dämmen. Ich schätze mal über die Teckerstellen gehört noch ein Klebeband? Kommt noch das Schmankerl dazu dass ich oben umlaufend eine indirekte Beleuchtung will. Aber zu erst die Folie wird wohl am einfachsten sein. 👍 Dann tu ich mir ja auch mit den Spots leichter. Weil die Folie ja dann eh ca. 20cm darüber ist. |
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Ich würde auf Nummer sicher gehen und die feuchtevariable nehmen: https://www.hornbach.at/p/precit-feuchtevariable-dampfbremsfolie-20-x-1-5-m-rolle-30-m/6047598/ Da der Raum darüber beheizt ist hast du keine klassische "kalte" Seite und der Wasserdampf sollte eigentlich nicht kondensieren. Aber die Dämmwolle reagiert nicht gut mit Wasserdampf und davon hast du im Badezimmer jede Menge. Tackerstellen kleben ist so ein Thema - manche machen es, aber in der Regel ist es nicht notwendig. |
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